Snažno pojačalo prema Lanzar krugu. Audio i zvuk Niskopropusni filter i jedinica za stabilizaciju

Iskreno govoreći, nismo očekivali da će ova shema izazvati toliko poteškoća pri ponavljanju, te da će tema na forumu o lemilici prijeći prag od 100 stranica. Stoga smo odlučili stati na ovu temu. Naravno, pri pripremi materijala koristit će se materijal iz ove teme, jer neke stvari jednostavno nije realno predvidjeti - previše su paradoksalne.
Pojačalo snage Lanzar ima dva osnovna sklopa - prvi se u potpunosti temelji na bipolarnim tranzistorima (slika 1), a drugi koristi poljske u pretposljednjem stupnju (slika 2). Slika 3 prikazuje krug istog pojačala, ali izvedenog u MS-8 simulatoru. Brojevi položaja elemenata su gotovo isti, tako da možete pogledati bilo koji od dijagrama.

Slika 1 Strujni krug LANZAR pojačala snage u potpunosti temeljen na bipolarnim tranzistorima.
POVEĆATI

Slika 2 Strujni krug pojačala snage LANZAR s tranzistorima s efektom polja u pretposljednjem stupnju.
POVEĆATI

Slika 3 Strujni krug LANZAR pojačala snage iz simulatora MS-8. POVEĆATI

Crtež tiskane ploče u LAY formatu ima dvije vrste - jednu koju smo razvili i koristimo za sklapanje i prodaju ploča pojačala snage, kao i alternativnu verziju koju je razvio jedan od sudionika foruma LEMILICA. Ploče se dosta razlikuju. Slika 4 prikazuje skicu naše ploče pojačala snage, a slika 5 prikazuje alternativnu opciju.

Slika 5. Skica tiskane pločice pojačala snage LANZAR. PREUZIMANJE DATOTEKA

Slika 6. Skica alternativne tiskane pločice za pojačalo snage LANZAR. PREUZIMANJE DATOTEKA

PAŽNJA! POSTOJI GREŠKA NA PLOČI - PROVJERITE PONOVO!

Parametri pojačala snage su sažeti u tablici:

Prošlog ljeta nastao je auto audio kompleks, no od tada je prošla godina dana i došlo je vrijeme za promjene. Prvo, dopustite mi da objasnim bit ideje. Planirano je sastaviti Hi-Fi pojačalo za korištenje u automobilu. Zahtjevi za pojačalo bili su sljedeći: snažan kanal od 250-350 W za napajanje subwoofera, dva kanala za napajanje stražnjih zvučnika i 8 kanala za napajanje prednjih glava male snage, ali sva odabrana pojačala su morala biti Hi-Fi. Za provedbu ovako velikog projekta bile su potrebne financije, živci i puno vremena koje sam imao.

Subwoofer pojačalo

Pojačalo stražnjeg zvučnika

Pojačalo prednjeg zvučnika

ISPRINTANA MATIČNA PLOČA

Nisam dugo razmišljao o ploči, sve ploče pojedinačnih blokova su bile dostupne, sve što sam trebao učiniti je prenijeti sve predloške na foliju od stakloplastike i urezati ih. PCB i datoteke shema nalaze se ovdje. Predlošci su primijenjeni na zajedničku ploču nakon nekih izračuna. Za ovaj proces koristio sam dobro poznatu LUT metodu, glačanje svake šablone 90 sekundi mora biti pažljivo kako bi se toner čvrsto zalijepio za površinu folije PCB-a i ne bi se odlijepio kada se papir ukloni.

Zatim ostavite PCB da se ohladi 5-10 minuta, zatim pažljivo uklonite papir. Ploču prvo trebate staviti u posudu s vodom i pričekati par minuta, a zatim pažljivo ukloniti papir. U gradu nisam mogao pronaći reagense za jetkanje, pa sam morao potražiti alternativu. Alternativno rješenje sastoji se od tri glavne komponente - vodikov peroksid, limunska kiselina i kuhinjska sol . Općenito, moj honorar koštao je 12 boca vodikovog peroksida (3 postotna otopina vodikovog peroksida, svaka bočica 100 mg) - 12 pakiranja limunske kiseline (pakiranje - 40 mg) kupljenih u ljekarni - 9 žličica kuhinjske soli kupljenih u trgovini mješovitom robom - ukraden iz kuhinje vlastitog doma. Sve komponente se miješaju dok se sol i limunska kiselina potpuno ne otope.

Zbog velike veličine ploče pojavile su se poteškoće s posudom u kojoj je planirano bakropis. I ovdje sam se odlučio za alternativu. Kupio sam plastičnu vrećicu u trgovini i stavio je u kutiju od neke vrste igrača; ploča je savršeno pristajala u takvu "posudu". Izlio sam otopinu i stavio sve na sunce. Cijeli proces jetkanja nije trajao više od sat vremena. Prilično burna reakcija, pa je potrebno raditi na čistom zraku. Zatim morate obrisati toner. Da biste to učinili, koristite čiste (ili ne tako čiste) krpe i aceton. Gotovu ploču treba temeljito oprati toplom vodom, a zatim osušiti sušilom za kosu.

Drugi problem je zbrinjavanje otopine, ja sam postupio barbarski izlivši cijelu otopinu u kanalizaciju, kada to učinite pazite da nitko ne vidi inače će uletjeti ekolozi, u mom slučaju takav problem nije nastao, budući da sam i sam ekolog (lol) . Zatim morate početi bušiti rupe, a ima ih jako, jako puno. Polovicu rupa sam izbušio bušilicom od 3 kilograma, a zatim je posebno za ovaj pothvat na eBay aukciji kupljena mini bušilica sa svim pogodnostima. Tijekom procesa bušenja koristio sam svrdla od 0,8 mm za male komponente (otpornici, kondenzatori, mikro krugovi itd.), svrdla od 1 mm za veće (izlazni tranzistori pojačala, energetske diode) i svrdla od 5 mm za terminale namota pulsnih transformatora.

Već izbušenu ploču potrebno je pokositriti. Da biste to učinili, trebate lemilo sa sto vata, borovu smolu i, naravno, kositar. Savjetujem vam da tijekom ovog procesa nosite masku; dim od kolofonije nije otrovan, ali ovdje se stvara cijeli oblak dima i u takvim uvjetima je prilično teško disati. Sjajni sloj kositra daje tiskanoj ploči lijep izgled i štiti bakrene tragove od oksidacije. Tek po završetku ovog procesa imamo potpuno gotovu tiskanu ploču i sada možemo krenuti s montažom...

Počet ćemo montirati dijelove tiskane ploče za naše kućno pojačalo s izvorom struje, odnosno dva izvora, jer su potrebna dva napajanja. Naravno, na hardveru ne koristimo energetske transformatore, već sklopna napajanja.

INVERTER 1

Ovaj pretvarač je dizajniran samo za napajanje subwoofer pojačala pomoću lanzar kruga. Izlazni napon +/-65 Volti. Inverter nema stabilizaciju izlaznog napona, ali unatoč tome nisam primijetio ozbiljne skokove napona. Inverter je izgrađen pomoću klasičnog push-pull kruga pomoću PWM kontrolera na mikro krugu TL494. Transformator je namotan na dva prstena marke 3000NM (Evgeniy, hvala ti na pomoći i slanju prstenova s ​​drugog kraja svijeta), dimenzije prstenova su 45*28*8. Ako je moguće, koristite feritni stupanj 2000NM, to će rezultirati manjim gubicima u transformatoru. Nisam lijepila prstenje, samo sam ih omotala prozirnom trakom. Nisam zaokružio rubove prstena, samo sam omotao jezgru trakom od stakloplastike u dva sloja prije namatanja. Stakloplastika se ne boji pregrijavanja i pruža prilično dobru izolaciju namota, iako u takvim inverterima u industrijskom stilu namoti nikada nisu izolirani jedan od drugog, budući da napon nije tako visok.

Namatanje je izvedeno s dvije potpuno identične sabirnice, a svaka se sabirnica sastoji od 12 žica promjera 0,7 mm. Prije namatanja uzimamo kontrolnu žicu, pomoću nje ćemo saznati koliko je guma potrebna. Kontrolna žica može biti bilo koje vrste, bilo kojeg poprečnog presjeka (za praktičnost odaberite promjer od 0,3-1 mm, uzmite kontrolnu žicu i omotajte 5 zavoja oko prstena, ravnomjerno rastežući zavoje kroz prsten). Sada odmotavamo namot, mjereći duljinu, recimo da je duljina žice 20 cm, stoga, za namotavanje glavnog namota, žica se mora uzeti s marginom od 5-7 cm, tj. 25-27 cm, naravno, duljina nije točna i navedena je samo kao primjer. Sada idemo dalje. Budući da se naš primarni (energetski) namot sastoji od dva potpuno slična kraka, potrebna su nam 24 užeta žice od 0,7 mm iste duljine. Zatim morate sastaviti gume od 12 jezgri, zavrnuti krajeve jezgri i nastaviti s postupkom namotavanja.

Različiti izvori pružaju različite tehnologije namota; ova se metoda razlikuje po tome što vam omogućuje dobivanje najekvivalentnijih namota. Navijamo ga s dvije gume odjednom; preporučljivo je koristiti pojas za praktičnost, ali ja sam ga namotao bez njega. Namotamo 5 zavoja oko cijelog prstena što je pažljivije moguće, na kraju dobijemo 4 zavoja. Kako bismo osigurali trajnost zavoja, izoliramo namot; testna izolacija može biti bilo što - traka, električna traka, konac itd., sve dok namot drži, ako ste sigurni u ispravnost namota, tada možete može postaviti završnu izolaciju (kod mene opet stakloplastika). Sada morate fazno namotavati, povezujući početak prvog polunamota (kraka) s krajem drugog ili obrnuto, početak drugog s krajem prvog. Na spoju namota nalazi se odvojak iz sredine; prema krugu se napaja napon plus 12 volti. Sekundarni namot je namotan i faziran prema istom principu kao i primarni. Namotaj se sastoji od 2x24 zavoja, namotanih s dvije gume. Svaka sabirnica sastoji se od 5 niti žice od 0,7 mm.

Diodni ispravljač je sastavljen od 4 serijske diode KD213A. To su pulsirajuće diode s obrnutim naponom do 200 volti, dobro se osjećaju na frekvencijama od 50-80 kHz (iako mogu raditi na frekvencijama do 100 kHz), a maksimalna dopuštena struja od 10 ampera je ono što vam je potrebno. Diode ne zahtijevaju dodatno hlađenje, iako tijekom rada može doći do stvaranja topline.

Koristio sam gotove prigušnice u izlaznom krugu, iz računalnih napajanja. Prigušnice su namotane na feritnu šipku (duljine 1,5-2 cm, promjera 6 mm). Namotaj sadrži 5-6 zavoja, namotanih žicom od 2-2,5 mm radi praktičnosti, možete ga namotati s nekoliko niti tanje žice. Uzeo sam elektrolite za glačanje s naponom od 100 volti 1000 μF, rade s velikom marginom. Kao rezultat toga, postoje 4 takva kondenzatora u ramenu na ploči pretvarača, a još dva slična su na ploči pojačalo Lanzar, tj. ukupni kapacitet filtara u kraku je 5000 µF. Prije i poslije prigušnica nalaze se filmski kondenzatori s naponom od 100 V; njihov kapacitet nije posebno kritičan i može biti u području od 0,1-1 µF.

POKRETANJE PRVOG PSU INVERTERA

Prije pokretanja pretvarača pažljivo provjerite ispravnu instalaciju. Tranzistori male snage BC556/557 mogu se zamijeniti domaćim analognim KT3107, BC546 s KT3102 ili bilo kojim drugim s sličnim parametrima. Terenski prekidači ne bi se trebali zagrijavati tijekom rada bez izlaznog opterećenja, a s opterećenjem zagrijavanje krakova mora biti ravnomjerno. Posljednja faza je uklanjanje topline. U mom slučaju, tranzistori s efektom polja montirani su na hladnjak iz napajanja računala, kroz odstojnike od liskuna i izolacijske podloške.

Krug implementira daljinsko upravljanje (REM), tj. glavni, strujni plus i minus su uvijek spojeni na pojačalo, a da bi se strujni krug pokrenuo, na REM točku se stavlja plus, otvara se tranzistor BC546 i struja se dovodi u generator i počinje radni ciklus pretvarača. Osim toga, daljinski se može napajati iz auto radija ili možete instalirati mali prekidač u automobilu koji se može koristiti za uključivanje i isključivanje pojačala.

Ako imate problema...

Problem. Dešava se da prekidači polja zakažu prilikom prvog uključivanja.

Uzrok i lijek . Primarni namot je neispravno fazni ili su tranzistori neispravni. Ako ste sigurni u ispravnu instalaciju i ispravnost svih komponenti, najvjerojatnije je primarni namot transformatora pogrešno fazan. Da bismo to učinili, isključimo sekundarni krug, odnosno opterećenje koje je spojeno na sekundarni namot i ponovno pokrenemo transformator (često se problemi mogu pojaviti na sekundarnim krugovima), ako je sve isto, onda provjerimo tranzistore za servisiranje, oni će najvjerojatnije biti "mrtvi", zamijenite ih i ispravno faziramo transformator.

Problem. Kada je uključen, jedan od parova tranzistora se pregrijava, drugi par je hladan.

Uzrok i lijek . Prvo provjeravamo prisutnost pravokutnih impulsa na pinovima 9 i 10 mikro kruga; ako je sve u redu, onda provjeravamo vezu dioda i tranzistora male snage tranzistora ili nejednakih krakova primarnog namota.

INVERTER 2

Strujni krug i tiskana pločica drugog pretvarača potpuno su slični prvom. Izlazni napon za napajanje kanala OM je 2x55 volti (+/-55V). Sekundarni namot ovaj put je namotan sa 6 užadi žice od 0,8 mm i sastoji se od 2x28 zavoja, namotanih istom tehnologijom kao u slučaju prvog pretvarača.

Provjerite jesu li primarni i sekundarni namotaji namotani U ISTOM SMJERU!

Drugi sekundar je namijenjen za napajanje bloka pojačala temeljenog na mikro krugovima LM1875. Namot se sastoji od 2x8 zavoja, namotanih s 4 niti žice od 0,8 mm. Nakon sastavljanja pretvarača pažljivo provjeravamo greške u instalaciji, a ako ih nema, uzmemo multimetar i provjerimo sekundarne krugove na kratke spojeve.

PRVO UKLJUČITE

Prvo pokretanje pretvarača treba izvršiti iz laboratorijskog izvora napajanja sa zaštitom od kratkog spoja, au trenutku pokretanja zaštita može pogrešno raditi ako je jedinica male snage; u mom slučaju, pretvorena snaga korišteno napajanje sa strujom od 3,5 A, struja praznog hoda pretvarača je 170-280 mA, ovisno o ispravnom proračunu transformatora, radnoj frekvenciji generatora i tipu prekidača polja, prigušni otpornik igra značajnu ulogu. ulogu, u mom slučaju morao sam se malo poigrati s njim kako bih smanjio potrošnju kruga.

Tijekom praznog hoda ne bi trebalo biti stvaranja topline na tipkama; ako postoji, onda postoji problem s instalacijom ili komponenta koja ne radi. Prije početka, operite ploču od fluksa za to; A sada prijeđimo na samu jedinicu UMZCH ...

Nakon uspješnog pokretanja napajanja, prelazimo na najzanimljiviji dio dizajna - blok audio pojačala. Uključujući niskopropusni filtar za subwoofer i stabilizacijski modul.

POJAČALO ZA SUBWOOFER PO LANZAR SKLOPU

Pa, što možemo reći o jednom od najčešće ponavljanih krugova pojačala snage - Lanzarov krug razvijen je još 70-ih godina prošlog stoljeća. Na modernoj elementarnoj bazi visoke preciznosti Lanzar je počeo zvučati još bolje. U teoriji, sklop je izvrstan za širokopojasnu akustiku, izobličenje na pola glasnoće samo 0,04%- punopravan Hi-Fi.

Izlazni stupanj pojačala izgrađen je na paru 2SA1943 I 2SC5200, svi stupnjevi su sastavljeni na komplementarnim parovima koji su parametrima što bliži, pojačalo je u potpunosti izgrađeno na simetričnoj osnovi. Nazivna izlazna snaga pojačala je 230-280 vata, ali se mnogo više može ukloniti povećanjem ulaznog napona napajanja. Vrijednosti graničnih otpornika diferencijalnih stupnjeva odabiru se na temelju ulaznog napona. Dolje je tablica.

Napajanje ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Napajanje ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Napajanje ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Napajanje ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Napajanje ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm

Ovi otpornici su odabrani sa snagom od 1-2 vata tijekom rada, na njima se može primijetiti stvaranje topline.

Regulacijski tranzistor zamijenjen je domaćim KT815, tada nije bilo drugog pri ruci. Dizajniran je za regulaciju struje mirovanja izlaznih stupnjeva, ne pregrijava se tijekom rada, već je montiran na zajedničkom hladnjaku s tranzistorima izlaznog stupnja.

Preporučljivo je prvo uključiti strujni krug iz mreže; spojite žarulju sa žarnom niti od 100-150 W u seriju s mrežnim namotom transformatora; ako postoje problemi, spalite minimalno dijelove. Općenito, Lanzarov krug nije kritičan za instalaciju i komponente; isprobao sam ga čak i sa širokim rasponom korištenih komponenti, koristeći domaće radio komponente - krug pokazuje visoke parametre čak iu ovom slučaju. Lanzarov dijagram strujnog kruga ima dvije glavne verzije - na bipolarnim tranzistorima i korištenjem prekidača polja u pretposljednjoj fazi, u mom slučaju prva verzija.

Drugi predizlazni stupanj radi u čistoj klasi " A", stoga se tijekom rada tranzistori pregrijavaju. Tranzistori ove kaskade moraju biti instalirani na hladnjaku, po mogućnosti zajedničkom, ne zaboravite na izolaciju - ploče od tinjca i izolacijske podloške za vijke.

Ispravno sastavljen krug pokreće se bez problema. Prvo lansiranje radimo sa ULAZ KRATKI SPOJ NA MASU , tj. Ulaz pojačala spojen je na srednju točku iz napajanja. Ako ništa ne eksplodira nakon lansiranja, tada možete odspojiti ulaz sa zemlje. Zatim spojimo opterećenje - zvučnik i uključimo pojačalo. Kako biste bili sigurni da pojačalo radi, samo dodirnite golu ulaznu žicu. Ako se u glavi pojavi neobičan urlik, onda pojačalo radi! Zatim možete ojačati sve dijelove napajanja s hladnjakom i poslati audio signal na ulaz pojačala. Nakon 15-20 minuta rada na 30-50% maksimalne glasnoće potrebno je podesiti struju mirovanja. Fotografija prikazuje sve u detalje, preporučljivo je koristiti digitalni multimetar kao indikator napona.

Mjerenje izlazne snage pojačala

Kako postaviti struju mirovanja

LPF I STABILIZACIJSKA JEDINICA

Niskopropusni filtar i zbrajalo izgrađeni su na dva mikro kruga. Dizajniran je za glatku prilagodbu faze, glasnoće i frekvencije. Zbrajalo je dizajnirano za zbrajanje signala oba kanala kako bi se dobio jači signal. Industrijska auto pojačala velike snage koriste upravo ovaj princip filtriranja i zbrajanja signala, ali se zbrajalo može, po želji, isključiti iz kruga i zadovoljiti samo niskopropusnim filtrom. Filtar odsijeca sve frekvencije, ostavljajući samo ograničenje između 35-150 Hz.

Podešavanje faze omogućuje vam usklađivanje subwoofera sa sustavima zvučnika, u nekim slučajevima također je isključeno. Ovu jedinicu napaja stabilizirani bipolarni izvor napona +/-15 volti. Napajanje se može osigurati korištenjem dodatnog sekundarnog namota ili možete koristiti bipolarni stabilizator napona za smanjenje napona iz glavnog namota. U tu svrhu sastavljen je bipolarni stabilizator. U početku se napon smanjuje zener diodama, zatim se pojačava bipolarnim tranzistorima i dovodi do linearnih stabilizatora napona tipa 7815 i 7915. Na izlazu stabilizatora formira se stabilno bipolarno napajanje, koje napaja zbrajalo i niskopropusni jedinica filtera.

Stabilizatori i tranzistori se mogu zagrijati, ali to je sasvim normalno, po želji se mogu montirati na hladnjake, ali u mom slučaju postoji aktivno hlađenje pomoću hladnjaka, tako da hladnjaki nisu bili korisni, a osim toga, odvod topline je u granicama normale, budući da sama niskopropusna filtarska jedinica troši vrlo malo.

ŠAMARANJE NA KRUGOVE ČIPOVA

Slap in the face mikruham nije najjednostavnije, ali kvalitetno niskofrekventno pojačalo snage. Pojačalo može razviti maksimalnu izlaznu snagu od 130 vata i radi u prilično širokom rasponu ulaznog napona. Izlazni stupanj pojačala izgrađen je na paru 2sa1943 2sc5200 i radi u modu AB. Ovu verziju je autor razvio ove godine, au nastavku su njeni glavni parametri.

Raspon napona napajanja = +/- 20V... +/- 60V

Nazivni napon napajanja (100W, 4 Ohma) = +/- 36V

Nazivni napon napajanja (100W, 8 Ohm) = +/- 48V

Sa snagom je sve jasno, ali što je s distorzijom?

THD+N (na Pout<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%

THD+N (pri maksimalnoj izlaznoj snazi, 1kHz) = 0,003%

THD+N (pri maksimalnoj izlaznoj snazi, 20 kHz) = 0,008%

Dijelovi koji se koriste u ovom modulu su otpornici za podešavanje, tranzistori male i srednje snage:

OVDJE VIDEO

Uopće nije loše, gotovo vrhunski! Zapravo, ako se fokusirate samo na SOI, onda je ovo pojačalo punopravno HI-END, ali to nije dovoljno za high-end pa je svrstan u staru dobru kategoriju hi-fi. Iako pojačalo razvija samo 100 vata, to je red veličine složeniji od sličnih sklopova, ali sama montaža neće biti teška ako su sve komponente dostupne. Ne preporučujem odbacivanje vrijednosti kruga - moje iskustvo to potvrđuje.

Tranzistori male snage mogu se pregrijati tijekom rada, ali nema razloga za brigu - ovo je njihov normalan način rada. Izlazni stupanj, kao što je već rečeno, radi u klasi AB, stoga će se osloboditi ogromna količina topline koju treba ukloniti. Kod mene su pojačani zajedničkim hladnjakom što je i više nego dovoljno, no za svaki slučaj tu je i aktivno hlađenje.

Nakon montaže čekamo prvo lansiranje kruga. Da biste to učinili, savjetujem vam da ponovno pročitate o pokretanju i konfiguriranju Lanzara - ovdje se sve radi na potpuno isti način. Prvo pokretanje radimo sa ulazom kratko spojenim na masu, ako je sve u redu otvaramo ulaz i oglašavamo zvučni signal. Do tog vremena sve komponente napajanja moraju biti ojačane hladnjakom, inače, dok se divite glazbi, možda nećete primijetiti kako izlazni stupanj prebacuje dim - svaki od njih je vrlo, vrlo skup.

Napokon smo napravili pristojan zvuk našeg pojačala kućnog audio sustava, provjerili njegovu izvedbu i procijenili kvalitetu zvuka glavnog kanala. Vrijeme je da mu dodate zaštitni modul od slučajnih kratkih spojeva kako sav posao ne bi propao zbog neizbježnih nezgoda tijekom njegovog rada. Također ćemo sastaviti preostale ULF kanale male snage za spajanje stražnjih zvučnika.

UMZCH KAO ZAŠTITA

U početku sam mislio upotrijebiti zaštitni krug protiv BRIG , ali onda sam čitajući recenzije o triac zaštiti htio isprobati. Zaštitni blokovi su napravljeni na samom kraju, financije su tada bile škrte, a trijaci i ostale komponente sklopa su se pokazali dosta skupi, pa smo se vratili na relejnu zaštitu.

Kao rezultat toga, sastavljena su tri zaštitna bloka, jedan od njih za subwoofer pojačalo, a druga dva za OM kanale.

Na internetu možete pronaći velik broj blok dijagrama zaštite, ali ja sam ovu shemu isprobao nekoliko puta. Ako postoji konstantan napon na izlazu (iznad dopuštene razine), zaštita se trenutno aktivira, štedeći dinamičku glavu. Nakon što se dovede napajanje, relej se zatvara, a kada se strujni krug aktivira, trebao bi se otvoriti. Zaštita uključuje glavu s malim kašnjenjem - to je, pak, također dodatno osiguranje, a klik nakon uključivanja gotovo je nečujan.

Komponente zaštitne jedinice mogu odstupati od navedenih, glavni tranzistor se može zamijeniti našim KT815G, koristio visokonaponske tranzistore MJE13003- Imam ih dosta, uz to su dosta snažni i ne pregrijavaju se tijekom rada pa im ne treba hladnjak. Tranzistori male snage mogu se zamijeniti s S9014, 9018, 9012, čak i na KT315, najbolja opcija je 2N5551. Relej od 7-10 ampera, možete odabrati bilo koji relej od 12 ili 24 volta, u mom slučaju 12 volta.

Zaštitni blokovi za OM kanale instalirani su u blizini transformatora drugog pretvarača, cijela stvar radi prilično jasno, pri maksimalnoj glasnoći zaštita može raditi (lažno) izuzetno rijetko.

POJAČALA MALE SNAGE

Proveo sam dugo vremena odlučujući koje pojačalo koristiti za sustave zvučnika male snage. Isprva sam odlučio koristiti mikro krugove kao jeftinu opciju TDA2030, tada sam pomislio da 18 vata po kanalu nije dovoljno i prešao na TDA2050- snažniji analog od 32 vata. Zatim, nakon usporedbe zvuka glavnih opcija, izbor je pao na moj omiljeni mikrokrug - LM1875, 24 vata, a kvaliteta zvuka je 2-3 reda veličine bolja od prva dva mikro kruga.

Dugo sam čavrljao po netu, ali još uvijek nisam uspio pronaći tiskanu pločicu koja bi odgovarala mojim potrebama. Sjedeći za računalom nekoliko sati, stvorili smo vlastitu verziju za petokanalno pojačalo na mikro krugovima LM1875 , ploča se pokazala prilično kompaktnom; također ima blok ispravljača i filtara. Ova jedinica je u potpunosti sastavljena za 2 sata - sve komponente su do tada bile dostupne.

VIDEO POJAČALO

Kvaliteta zvuka ovih mikro krugova na kraju je na vrlo visokoj razini Hi-Fi, izlazna snaga je pristojna - 24 vata sinusno, ali u mom slučaju snaga se povećava povećanjem napona napajanja na 24 volta, u kojem slučaju možete dobiti oko 30 vata izlazne snage. Na glavnoj ploči pojačala imao sam mjesta za uključivanje 4-kanalnog pojačala TDA2030 , ali iz nekog razloga mi se nije svidjelo...

Ploča za LM je pričvršćena na glavnu ULF ploču kroz nosače u obliku cijevi i vijaka. Snaga za ovu jedinicu uzima se iz drugog pretvarača; Kondenzatori ispravljača i filtera nalaze se izravno na ploči pojačala. Već tradicionalne ispravljačke diode KD213A. Nisam koristio prigušnice za izglađivanje RF smetnji i nema potrebe da ih koristim, jer ih čak i prilično markirana auto pojačala često ne instaliraju. Kao hladnjak koristio sam set duraluminskih ploča 200x40x10 mm.

Na ploču je također pričvršćen hladnjak koji istovremeno odvodi topli zrak iz ove jedinice i ispuhuje hladnjake invertera. Sada kada smo u potpunosti shvatili elektroniku audio kompleksa, prijeđimo na mehaniku i vodoinstalaterske radove...

Osnova svakog radioamaterskog dizajna je lijepa, udobna torbica, tim više što bi trebala izgledati pristojno na uređaju koji zauzima svoje pravo mjesto u dnevnoj sobi ili vašem uredu.

KUĆIŠTE I INSTALACIJA

Posebno sam se dugo borio s tijelom, sve dok mi jednog lijepog dana nije došao stranac. U rukama je imao uređaj koji je izgledao kao staro pojačalo. Čovjek se predstavio i započeo razgovor. Ispostavilo se da me dobro poznaje i donio mi nepotrebnu stvar da je zamijenim za neprekidno napajanje. Nije mu dao neprekidno napajanje, ali ga je nagovorio da proda uređaj za 400 rubalja. Bez razmišljanja je pristao. Uređaj je kompresor iz tvrtke TESLA , bio je u prilično radnom stanju, ali sve što sam od njega trebao bilo je kućište koje je bilo pravo za kompleks pojačala.

VIDEO - DOMAĆE POJAČALO

Transformatori su fiksirani na ploču posebno jakim ljepilom “moment”; dodatno su pritisnuti na ploču metalnim podloškama (s gumenom brtvom da ne priklješte namotaje), koje su morale biti obojene u crno da se ne bi uočljiv. Podloške su pričvršćene vijcima duljine 40 mm i promjera 4 mm.

Autobusima je trebalo skoro 5 dana. Dugo se nisam mogla odlučiti kako ih napraviti, od kojeg materijala i kakvog oblika. Pokušao sam puno - aluminij, nehrđajući čelik (gume traženog presjeka bile su dostupne samo od navedenih metala). Obje opcije nisu bile prikladne, bilo je previše gubitaka, čak su se i autobusi s poprečnim presjekom od oko 12 mm pregrijali, u slučaju nehrđajućeg čelika postojala je velika otpornost presjeka rabljenog autobusa, unutar 5 minuta rada inverteri se sabirnica toliko grijala da bi se na njoj lako moglo prokuhati vodu, a gubici su bili samo u sabirnicama - skromnih 10 ampera... Kao rezultat toga, kupljena je debela višežilna žica presjeka 16 mm a svaki pretvarač je preko takvog kabela spojen na glavne kontaktne sabirnice. Presjek ove žice je više nego dovoljan, naravno može se proći i s tanjom, ali ja sam ju napravio s rezervom, tako reći, za svaki slučaj.

Kabel je spojen na distribucijske sabirnice (postoje dvije takve sabirnice) - to je učinjeno radi lakše instalacije. Power plus se dovodi do svakog pretvarača preko distribucijske sabirnice. Distribucijske sabirnice izrađene su od mesinga, pričvršćene na glavnu ploču vijkom i ljepilom (opet radi osiguranja).

Hladnjaci su uzeti iz nekog domaćeg pojačala, nakon prvog lansiranja postalo je jasno da nisu dovoljni za takvo čudovište, jer su svi izlazni stupnjevi pojačala montirani na ovaj određeni hladnjak. Zato sam odlučio dodati aktivno hlađenje u obliku hladnjaka.

U početku sam mislio iznijeti hladnjak pojačala male snage van, ali onda sam na tavanu pronašao duraluminijske praznine i odlučio od njih napraviti hladnjak. Srećom, praznine su imale niti i nije bilo problema s njihovim spajanjem. Gotov hladnjak je pričvršćen na kućište pojačala. Hladnjak je instaliran na ploči pojačala male snage, ali ne za uklanjanje topline iz radijatora ove jedinice, već za hlađenje prekidača snage pretvarača i ispravljačkih dioda. Tijekom rada pri maloj snazi, rashladni odvodi pretvarača su hladni, ali pri velikim snagama se prilično pregrijavaju, budući da pojačala troše do 700 vata, znatan dio snage se gubi pretvarajući se u nepotrebno stvaranje topline na tranzistorima.

U početku sam mislio sastaviti jednostavno kućište, jer je samo pojačalo bilo planirano za automobil. Već pri kraju rada ozbiljno sam razmišljao o dizajnu i izašla su samo potpuno originalna rješenja. Mješavina brončanih i zlatnih karbonskih vlakana, korporativni logo i dizajn prednje ploče izrađeni su ručno. Kontrola glasnoće sastoji se od tri glavna dijela; u početku sam planirao iznijeti kontrole bloka niskopropusnog filtra, ali nakon malo razmišljanja shvatio sam da je dizajn prednje ploče pokvaren, pa sam ih unaprijed prilagodio. po mom ukusu tako da više nisam morao otvarati kućište. Granična frekvencija je otprilike 70 Hz, glasnoća je maksimalna - to je sve.

Napravio sam mjedene sabirnice na ploči radi lakše instalacije, tako da ne moram lemiti glavne sabirnice napajanja kada trebam ukloniti ploču. U početku sam mislio da će biti malo strujnih sabirnica, ali onda, kada je pojačalo bilo u posljednjoj fazi rada, shvatio sam da će biti više žica nego što je planirano. Kako ne bih kvario izgled unutarnje instalacije, odlučio sam koristiti žice iste boje izolacije. Koristio sam gotovo sve žice s presjekom od 2,5 mm; koristio sam posebne trake s zasunom; paket takvih montažnih traka košta dolar, jedan paket je bio dovoljan za cijeli projekt.

Svi energetski dijelovi pojačala su montirani na glavni rashladni element preko tinjčevih odstojnika, kako ne bih bušio rupu za svaki tranzistor, odlučio sam koristiti obične čelične ploče koje se na hladnjake pričvršćuju samo jednim vijkom. Ova metoda prilično dobro pritišće tranzistore na hladnjak, a osim toga, ne daj Bože, u slučaju kvarova bit će prikladno raditi s izlaznim stupnjevima.

I u završnom dijelu vidjet ćemo kako kućište izgleda izvana, izračunati troškove stvaranja kućnog pojačala i rezimirati rezultate rada.

UKUPNI TROŠKOVI ZA KOMPLEKS

Prvo sam htio šutjeti o troškovima, ali mislim da mnoge zanima koliko je na kraju potrošeno. označava ukupnu cijenu određene komponente (npr irfz44(8 kom) - 12 USD - ukupna cijena za sve tranzistore).

Počnimo s pretvaračima

Prstenje (4kom) - 8 $
IRFZ44 (4kom) - 8 $
IRF3205 (4kom) -10$
BC556 (4 kom) - 2 USD
BC546 (2kom) - 1$
KD213 (8kom) - 10$
TL494 (2 kom) 1$
Otpornici 3$
Filmski kondenzatori - 4 dolara
Elektrolitički kondenzatori - 12 dolara

POJAČALO LANZAR

Tranzistori
2SA1943 2 kom - 8$
2SC5200 2 kom - 8 $
2SB649 2 kom - 2$
2SD669 2 kom - 2$
2N5401 2 kom - 1$
2N5551 2 kom - 1$
Otpornici od 5 vata - 4 kom - 3 USD
Ostali otpornici - 4 dolara

Polarni kondenzatori - 5 USD
Zener diode - 2 kom - 2 USD

OM POJAČALA

2SA1943 2 kom - 8$
2SC5200 2 kom - 8 $
Ostali tranzistori - 10 dolara
Kondenzatori 10$

FILTER BLOK

TL072 1kom -1$
TL084 1kom - 1$
Nepolarni kondenzatori - 3 dolara
Otpornici - 2 dolara
Regulatori 3kom - 4$

STABILIZACIJSKI BLOK

Tranzistori 2$
Zener diode 13 volti 6 kom - 1,5 USD
Stabilizatori 7815 2 kom - 1,5 USD
Zener diode 7915 1 komad - 0,7 USD
Ostatak je 2 dolara

ZAŠTITNI BLOK

Tranzistori - 2 dolara
Štafeta - besplatno
Ostatak -1$
Utikači, utičnice i konektori - gratis.

POJAČALA NA LM1875

LM1875 - 5 komada - 18 USD
Diode KD213A 4kom 5$
Ostatak je 3$

OSTALO

Ljepilo moment (ekstra jako) 2 boce - 4$
Epoksidna smola 1 boca - 3 USD
Vruće ljepilo (vruće ljepilo) 3 štapića 1$
Termalna pasta 1 bočica - 3$
Samorezni vijci, vijci i vijci 3 USD
Gume (mjed) 2 komada 4$
Električni autobusi $2
Žica 16 mm (1 metar) 2,5 USD
Jednožilna žica 6 mm (2 metra) 2 USD
Tulipani, priključci za glavu - 5 USD
Hladnjaci - besplatno
Folija od stakloplastike - 10 dolara
Reagensi za jetkanje - 5 dolara
Stan - 20 dolara
Ugljik - 10 dolara
Hladnjak (2 komada) - 7 dolara

ALATI ZA MONTAŽU

Većina instrumenata je sovjetskog stila. Kilovatna bušilica iz 70-ih koju ne bih mijenjao ni za najskuplji električni alat, vjerno je služila mom ocu i naslijeđena, živi u našoj kući već 40 godina, vrlo često radim s njom i nikada nije pokvarila ili slomljen - poštovanje i naklon inženjerima koji su ga napravili. Pila za metal, također sovjetski model, puno je pomogla.

Lemilica- zamijenio dva lemila pri sklapanju pojačala, na kraju sam koristio lemilicu od 25 w za lemljenje malih komponenti, lemicu od 60 w za lemljenje komponenti s debelim vodovima i monster od sto watti za kalajisanje staza, lemljenje električni autobusi i još mnogo toga.

Rezači žice, pisaći nož, škare(Imao sam ih 2, za žice i plastiku). Set odvijača, pinceta(male, srednje i velike), kliješta- općenito smo uz njihovu pomoć uspjeli stvar dovesti do kraja.

Uzimajući u obzir sve male komponente kompleksa utrošeno je oko 300 američkih dolara i 4 mjeseca mukotrpnog rada, sad će netko pomisliti - zašto je to potrebno, jer za 300 dolara možete kupiti gotovo pojačalo. Možda je tako, ali ovo je pojačalo mnogo snažnije i bolje od bilo kojeg UMZCH potrošačke klase - usporedio sam ga s mnogim modelima, uključujući magnad , xplod , ivolga . Drugo, potpuno je ručna izrada, svaki lem, svaki vijak - sve se radi ručno, na kraju krajeva, originalni autorski dizajn koji više podsjeća na dizajn skupih cijevnih pojačala, a trenutno je ovo ULF najskuplji uređaj u mojoj kući.

ZAVRŠETAK

Da, ovaj projekt mi je uzeo puno vremena i novca, ali znate što? Uopće mi nije žao, na kraju se sklopilo stvarno cool pojačalo koje se može koristiti i u autu i kod kuće, a kvaliteta zvuka je 200% bolja od bilo kojeg industrijskog audio centra iste klase, to je nisam uzalud koristio visokokvalitetne UMZCH sklopove u kompleksu.

Pojačalo je sasvim prikladno za diskoteke u malim dvoranama - kolosalna snaga vas neće iznevjeriti ni na svadbama, preostaje samo napraviti napajanje i pretpojačala sa svim sadržajima koje planiram za sljedeće ljeto. Montaža je trajala 4 mjeseca, bilo je poteškoća s komponentama i vremenom kojeg je tako malo, ali sa svim komponentama i komponentama koje su na raspolaganju, može se završiti u puno kraćem vremenu.

Što se tiče kvalitete zvuka, ne mogu to opisati riječima, samo treba jednom poslušati i sve će ti biti jasno! Glavni problemi su bili što je sve trebalo prilagoditi, izrezati, urezati i montirati u zajednički blok. Cijela je obitelj razmišljala o izgledu prednje ploče, na kraju je pobijedila majčina verzija - ona je bila ta koja je predložila ovu opciju, za ovo i mnogo više - nizak joj naklon - dala je glavne ideje, i naravno supruga također nije stajala po strani - pomogla je i radila gotovo ravnopravno sa mnom.

Tijekom procesa montaže bilo je nekoliko faza kada sam odustao od projekta, ali smogao snage i dovršio ga, a danas ga s ponosom predstavljam vašem sudu - zdravlje vam, ljubav i strpljenje, uvijek tvoj KASYAN AKA.

Lanzar je visokokvalitetno tranzistorsko Hi-Fi pojačalo klase AB visoke izlazne snage. Tijekom članka, jezikom početnika radio amatera objasnit ću što detaljnije proces sastavljanja i podešavanja navedenog pojačala. Ali prije nego počnemo o tome, pogledajmo pločicu s parametrima pojačala.

SKUPLJANJE LANZARA

Ponavljanje istih pitanja na svakoj stranici rasprave o ovom pojačalu ponukalo me da napišem ovu kratku crticu. Sve dolje napisano je moja ideja o tome što trebate znati. početnik radioamateru koji je odlučio napraviti ovo pojačalo, i ne pretendira na apsolutnu istinu.

Recimo da tražite dobar krug tranzistorskog pojačala. Krugovi kao što su "UM Zueva", "VP", "Natalie" i drugi čine vam se kompliciranim ili imate malo iskustva u njihovom sastavljanju, ali želite dobar zvuk. Onda ste pronašli ono što ste tražili! Lanzar je pojačalo izgrađeno prema klasičnom simetričnom krugu, s izlaznim stupnjem koji radi u klasa AB, i ima prilično dobar zvuk, u nedostatku složenih postavki i oskudnih komponenti.

Krug pojačala:

Smatrao sam potrebnim napraviti neke manje izmjene u izvornom krugu: pojačanje je malo povećano - do 28 puta (promijenjen je R14), promijenjene su vrijednosti ulaznog filtra R1, R2, kao i prema savjet Možda sam Lav vrijednosti otpornika baznog razdjelnika tranzistora toplinske stabilizacije (R15, R15’) za lakše podešavanje struje mirovanja. Promjene nisu kritične. Očuvana je numeracija elemenata.

Snaga pojačala

Napajanje pojačala- najskuplja veza u njemu, pa biste trebali početi s njim. U nastavku slijedi nekoliko riječi o IP-u.

Na temelju otpora opterećenja i željene izlazne snage odabire se željeni napon napajanja (tablica 1). Ova tablica preuzeta je s izvorne stranice (interlavka.narod.ru), međutim, ja osobno hitno Ne bih preporučio rad ovog pojačala na snagama većim od 200-220 vata.

ZAPAMTITI! Ovo nije računalo, nije potrebno super-hlađenje, dizajn ne bi trebao raditi na granici svojih mogućnosti, tada ćete dobiti pouzdano pojačalo koje će raditi dugi niz godina i oduševiti vas zvukom. Odlučili smo napraviti kvalitetan uređaj, a ne buket novogodišnjih vatrometa, pa neka šumom prolaze raznorazni "stiskači".

Za napone napajanja ispod ±45 V/8 Ohm i ±35 V/4 Ohm, drugi par izlaznih tranzistora (VT12, VT13) može se izostaviti! Pri takvim naponima napajanja dobivamo izlaznu snagu od oko 100 W, što je više nego dovoljno za dom. Napominjem da ako instalirate 2 para na takvim naponima, izlazna snaga će se povećati za vrlo beznačajnu količinu, reda veličine 3-5 W. Ali ako se "žaba ne davi", tada da biste povećali pouzdanost, možete instalirati 2 para.

Snaga transformatora može se izračunati pomoću programa "PowerSup". Izračun na temelju činjenice da je približna učinkovitost pojačala 50-55%, što znači da je snaga transformatora jednaka: Ptrans=(Pout*Nkanali*100%)/učinkovitost primjenjivo samo ako želite dugo slušati sinusni val. U stvarnom glazbenom signalu, za razliku od sinusnog vala, omjer vršnih i prosječnih vrijednosti mnogo je manji, tako da nema smisla trošiti novac na dodatnu snagu transformatora koja se ionako nikada neće koristiti.

U izračunu preporučujem odabir "najtežeg" vršnog faktora (8 dB), tako da se vaše napajanje ne savija ako iznenada odlučite slušati glazbu s takvim p-f. Usput, također preporučujem izračunavanje izlazne snage i napona napajanja pomoću ovog programa. Za Lanzar dU možete odabrati oko 4-7 V.

Više detalja o programu "PowerSup" a metode izračuna su zapisane u web stranica autor (AudioKiller).

Sve ovo posebno vrijedi ako se odlučite za kupnju novog transformatora. Ako ga već imate u kantama, a odjednom se pokaže da ima više snage od izračunate, onda ga možete slobodno koristiti, rezerva je dobra stvar, ali nema potrebe za fanatizmom. Ako odlučite sami napraviti transformator, onda na ovoj stranici Sergeja Komarova postoji normalan metoda obračuna .

Sam sklop najjednostavnije bipolarno napajanje izgleda ovako:

Sam krug i detalje za njegovu konstrukciju dobro je opisao Mikhail (D-Evil) u FAKe prema TDA7294.

Neću se ponavljati, primijetit ću samo dopunu o snazi ​​transformatora, opisanu gore, i o diodni most: budući da Lanzarov napon napajanja može biti viši od napona TDA729x, most mora "držati" odgovarajući viši povratni napon, ne manji od:

Urev_min = 1,2*(1,4*2*U polunamota_transformatora) ,

gdje je 1,2 faktor sigurnosti (20%)

A kod velikih transformatorskih snaga i kapaciteta u filteru, kako bi se transformator i most zaštitili od kolosalnih udarnih struja, tzv. shema “soft start” ili “soft start”.

Dijelovi pojačala

Popis dijelova za jedan kanal nalazi se u prilogu u arhivi u

Neki nazivi zahtijevaju posebno objašnjenje:

C1– sprežni kondenzator mora biti kvalitetan. Postoje različita mišljenja o vrstama kondenzatora koji se koriste kao izolacijski kondenzatori, tako da će iskusni moći odabrati najbolju opciju za sebe. Za ostalo, preporučujem korištenje kondenzatora od polipropilenskog filma poznatih marki kao što su Rifa PHE426 itd., Ali u nedostatku takvih, široko dostupni lavsan K73-17 sasvim su prikladni.

O kapacitetu ovog kondenzatora ovisi i donja granična frekvencija, koja će se pojačati.

U tiskanoj ploči s interlavka.narod.ru, kao C1, nalazi se mjesto za nepolarni kondenzator, sastavljen od dva elektrolita, međusobno povezanih "minusima" i "plusima" u strujnom krugu i usmjerenih s 1 µF filmski kondenzator:

Osobno bih izbacio elektrolite i ostavio jedan filmski kondenzator gore navedenih tipova, kapaciteta 1,5-3,3 μF - ovaj kapacitet je dovoljan za rad pojačala na "širokom pojasu". U slučaju rada sa subwooferom potreban je veći kapacitet. Ovdje bi bilo moguće dodati elektrolite s kapacitetom od 22-50 μF x 25 V. Međutim, tiskana ploča nameće vlastita ograničenja, a filmski kondenzator od 2,2-3,3 μF vjerojatno neće stati tamo. Stoga smo postavili 2x22 uF 25 V + 1 uF.

R3, R6– balast. Iako su u početku ti otpornici odabrani na 2,7 kOhm, ja bih ih preračunao na potrebni napon napajanja pojačala pomoću formule:

R=(Urame – 15V)/Ist (kOhm) ,

gdje je Ist - stabilizacijska struja, mA (oko 8-10 mA)

L1 – 10 zavoja žice 0,8 mm na trnu od 12 mm, sve se namaže super ljepilom, a nakon sušenja unutra se stavi otpornik R31.

Elektrolitički kondenzatori C8, C11, C16, C17 Napon se mora izračunati tako da ne bude niži od napona napajanja s marginom od 15-20%, na primjer, pri ±35 V, prikladni su kondenzatori od 50 V, a pri ±50 V morate odabrati 63 V. Naponi ostalih elektrolitskih kondenzatora navedeni su u dijagramu.

Filmski kondenzatori (nepolarni) obično se ne izrađuju za nazivni napon manji od 63 V, tako da to ne bi trebao biti problem.

Trimer otpornik R15– višeokretni tip 3296.

Pod, ispod emiterski otporniciR26, R27, R29 i R30– ploča ima mjesta za keramičke žice S.Q.P. Otpornici od 5 W. Raspon prihvatljivih vrijednosti je 0,22-0,33 Ohma. Iako je SQP daleko od najbolje opcije, pristupačan je.

Također možete koristiti domaće otpornike C5-16. Nisam probao, ali možda su i bolji od SQP-a.

Ostali otpornici– C1-4 (ugljik) ili C2-23 (MLT) (metalni film). Svi osim onih koji su posebno naznačeni - na 0,25 W.

Neke moguće zamjene:

1. Upareni tranzistori zamjenjuju se drugim parovima. Sastavljanje para tranzistora iz dva različita para je neprihvatljivo.
2. VT5/VT6 može se zamijeniti s 2SB649/2SD669. Treba napomenuti da je pinout ovih tranzistora zrcaljen u odnosu na 2SA1837/2SC4793, a kada ih koristite, moraju se zakrenuti za 180 stupnjeva u odnosu na one nacrtane na ploči.
3. VT8/VT9– na 2SC5171/2SA1930
4. VT7– na BD135, BD137
5. Tranzistori diferencijalnih stupnjeva ( VT1 iVT3), (VT2 iVT4) preporučljivo je pomoću testera odabrati parove s najmanjim beta rasponom (hFE). Točnost od 10-15% sasvim je dovoljna. S jakim raspršenjem moguća je blago povećana razina istosmjernog napona na izlazu. Proces je opisao Mikhail (D-Evil) u FAK-u na VP pojačalu .

Još jedna ilustracija procesa beta mjerenja:

Tranzistori 2SC5200/2SA1943 su najskuplje komponente u ovom krugu i često se krivotvore. Slično pravom 2SC5200/2SA1943 iz Toshibe, imaju dvije oznake prijeloma na vrhu i izgledaju ovako:

Preporučljivo je uzeti identične izlazne tranzistore iz iste serije (na slici 512 je broj serije, tj. recimo oba 2SC5200 s brojem 512), tada će struja mirovanja pri ugradnji dva para biti ravnomjernije raspoređena po svakom paru.

Isprintana matična ploča

Tiskana ploča je preuzeta s interlavka.narod.ru. Ispravke s moje strane bile su uglavnom kozmetičke prirode, ispravljene su i neke greške u potpisanim vrijednostima, kao što su pomiješani otpornici za termostabilizacijski tranzistor i druge sitnice. Ploča je nacrtana sa strane dijelova. Nema potrebe za zrcaljenjem za izradu LUT-ova!

1. VAŽNO! Prije lemljenje svaki dio se mora provjeriti radi ispravnosti, otpor otpornika mora se izmjeriti kako bi se izbjegle pogreške u nominalnoj vrijednosti, tranzistori se moraju provjeriti ispitivačem kontinuiteta i tako dalje. Mnogo je teže tražiti takve greške kasnije na sastavljenoj ploči, pa je bolje uzeti vremena i provjeriti sve. Uštedjeti PUNO vremena i živaca.
2. VAŽNO! Prije lemljenja trimer otpornika R15, mora biti "uvijen" tako da njegov ukupni otpor bude zalemljen u razmak u stazi, tj. ako pogledate gornju sliku, između desne i srednje stezaljke. sav otpor trimera.
3. Premosnici za izbjegavanje slučajnog kratkog spoja. Bolje je to učiniti s izoliranim žicama.
4. Tranzistori VT7-VT13 postavljaju se na zajednički radijator kroz izolacijske brtve - tinjac s toplinskom pastom (na primjer, KPT-8) ili Nomakon. Mica je poželjnija. Označeno na dijagramu VT8,VT9 u izoliranom kućištu, tako da se njihove prirubnice mogu jednostavno podmazati termalnom pastom. Nakon ugradnje na radijator, ispitivač provjerava kolektore tranzistora (srednje noge) na odsutnost kratkih spojeva. sa radijatorom.
5. Tranzistori VT5, VT6 Također je potrebno montirati na male radijatore - npr. 2 ravne ploče dimenzija cca 7x3 cm, općenito, montirajte što god nađete u kantama, samo ne zaboravite premazati termalnom pastom.
6. Za bolji toplinski kontakt, diferencijalni kaskadni tranzistori ( VT1 i VT3), (VT2 i VT4) možete ih također namazati termo pastom i stisnuti termoskupljajućim.

Prvo pokretanje i postavljanje

Još jednom pažljivo provjeravamo sve, ako sve izgleda normalno, nema grešaka, "šmrkava", kratkih spojeva na radijatoru itd., Tada možete nastaviti s prvim pokretanjem.

VAŽNO! Prvo pokretanje i podešavanje bilo kojeg pojačala mora se izvršiti s ulaz kratko spojen na masu, struja napajanja ograničena i bez opterećenja . Tada je mogućnost da nešto spalite znatno smanjena. Najjednostavnije rješenje koje koristim je žarulja sa žarnom niti 60-150 W spojen u seriju s primarnim namotom transformatora:

Provodimo pojačalo kroz svjetiljku, mjerimo istosmjerni napon na izlazu: normalne vrijednosti nisu veće od ± (50-70) mV. Konstanta "hodanja" unutar ±10 mV smatra se normalnom. Kontroliramo prisutnost napona od 15 V na obje zener diode. Ako je sve normalno, ništa nije eksplodiralo ili izgorjelo, nastavljamo s postavljanjem.

Prilikom pokretanja radnog pojačala sa strujom mirovanja = 0, lampica bi trebala kratko zatreperiti (zbog struje pri punjenju kondenzatora u napajanju), a zatim se ugasiti. Ako lampica svijetli, znači da nešto nije u redu, ugasite je i potražite grešku.

Kao što je već spomenuto, pojačalo je jednostavno postaviti: trebate samo postaviti struju mirovanja (TC) izlazni tranzistori.

Trebalo bi biti izloženo na "zagrijavanje" pojačalo, tj. Prije postavljanja, pustite ga da svira neko vrijeme, 15-20 minuta. Tijekom instalacije TP-a, ulaz mora biti kratko spojen na masu, a izlaz visi u zraku.

Struja mirovanja može se pronaći mjerenjem pada napona na paru emiterskih otpornika, npr. R26 I R27(postavite multimetar na granicu od 200 mV, sonde na emitere VT10 I VT11):

Prema tome, Ipok = Uv/(R26+R26) .

Unaprijediti GLATKO, bez trzanja okrećemo trimer i gledamo očitanja multimetra. Obavezno instalirati 70-100 mA. Za vrijednosti otpornika prikazane na slici, to je ekvivalentno očitanju multimetra (30-44) mV.

Žarulja može početi lagano svijetliti. Provjerimo ponovno razinu istosmjernog napona na izlazu, ako je sve normalno, možete spojiti zvučnike i slušati.

Fotografija sastavljenog pojačala

Ostale korisne informacije i moguće opcije za rješavanje problema

Samopobuda pojačala: Neizravno određeno zagrijavanjem otpornika u Zobelovom krugu - R28. Pouzdano utvrđeno pomoću osciloskopa. Da biste to uklonili, pokušajte povećati nazivne vrijednosti kondenzatora za korekciju C9 I C10.

Visoka razina istosmjerne komponente na izlazu: odaberite diferencijalne kaskadne tranzistore ( VT1 i VT3), (VT2 i VT4) od "Betta". Ako ne pomogne ili nema načina da točnije odaberete, možete pokušati promijeniti vrijednost jednog od otpornika R4 I R5. Ali ovo rješenje nije najbolje, ipak je bolje odabrati tranzistore.

Mogućnost blagog povećanja osjetljivosti: Možete povećati osjetljivost pojačala (pojačanje) povećanjem vrijednosti otpornika R14. Coef. dobit se može izračunati formulom:

Ku = 1+R14/R11, (jednom)

Ali nemojte se previše zanositi, jer s povećanjem R14, dubina povratne veze okoline se smanjuje, a neujednačenost frekvencijskog odziva i SOI povećava. Bolje je izmjeriti razinu izlaznog napona izvora pri punoj glasnoći (amplitudi) i izračunati koliko je Ku potrebno za rad pojačala s punim zamahom izlaznog napona, uzimajući ga s marginom od 3 dB (prije podrezivanja).

Konkretno radi, neka je maksimum do kojeg je podnošljivo podići Ku 40-50. Ako treba više, onda napravi pretpojačalo.

Ako imate pitanja, pišite na odgovarajuću temu na forum . Sretna gradnja!

Još jedan ljetni projekt. Ovaj put sam želio stvoriti super-moćan sustav pojačala za automobil. Imao sam nekoliko stotina dolara na raspolaganju, tako da sam mogao kupiti nove komponente, a ne prekapati po smeću tražeći svaki otpornik kao prošli put.

Dakle, novo pojačalo je moralo raditi od 12 volti, odlučio sam sastaviti kompleks Hi-Fi pojačala. Prvo je završeno Laznar subwoofer pojačalo o kojem ćemo danas govoriti.

Raspored lanzara je potpuno linearan - od ulaza do izlaza. Maksimalna snaga sklopa prema aplikaciji je 390 watta i sklop može lako razviti navedenu snagu. Kao i svako snažno pojačalo, Lanzar se također napaja iz bipolarnog izvora. Gornji vršni napon napajanja je ±70 V, donji ±30 V, iako može biti i manji, ali ako ćete pojačalo napajati od ±30 V, savjetujem vam da to ne radite, jer sam Lanzar je snažno i kvalitetno pojačalo i s takvim napajanjem rad pojedinih čvorova sklopa.

Ograničavajući otpornici diferencijalnih stupnjeva odabiru se na temelju nazivnog napona napajanja, izbor nominalnog je dat u nastavku (snaga otpornika je 1 W, zahvaljujući det za pločicu).

Pojačalo lanzar tiskana ploča.lay

Zener diode su dizajnirane za stabilizaciju napona napajanja diferencijalnih kaskada. Trebali biste koristiti zener diode od 15 V snage 1-1,3 vata.

Preporučljivo je koristiti tranzistore koji se koriste u krugu, iako sam morao koristiti analoge.

Zavojnica - namotana žicom od 0,8 mm na svrdlu promjera 10 mm. Zavoji zavojnice zalijepljeni su zajedno super ljepilom radi pouzdanosti.

Odabirni otpornici izlaznih tranzistora su odabrani sa snagom od 5 vata tijekom rada mogu se pregrijati. Vrijednost ovih otpornika može se odabrati u području od 0,22-0,30 Ohma.

Otpornici od 3,9 Ohma odabiru se snagom od 2 vata.

Pojačalo radi u klasi AB, stoga je za hlađenje tranzistora izlaznog stupnja potreban ozbiljan hladnjak, u mom slučaju korišten je radijator iz domaćeg radiotehničkog pojačala U-101.

Bolje je uzeti otpornik za podešavanje s više okretaja od 1 kOhm; koristi se za podešavanje struje mirovanja izlaznog stupnja; otpornik s više krugova omogućuje vam vrlo precizna podešavanja.

Svi tranzistori izlaznog stupnja pričvršćeni su za hladnjak pomoću izolacijskih ploča i podložaka. Prije pokretanja pažljivo provjerite ima li kratkih spojeva između terminala tranzistora i hladnjaka.

Ulazni kondenzator kapaciteta 1 μF može se odabrati po vašem ukusu, no budući da se lanzar uglavnom koristi za napajanje subwoofer kanala, poželjno je uzeti kondenzator većeg kapaciteta.

Svi filmski kondenzatori su od 63 volta ili više; s njima ne bi trebalo biti problema, budući da su gotovo svi filmski kondenzatori napravljeni za navedeni napon. Kondenzatori se mogu zamijeniti keramičkim, ali to može utjecati na kvalitetu zvuka pojačala.

Tablica snage i glavni parametri pojačala prikazani su u nastavku.

Nije preporučljivo povećavati nazivni napon napajanja više od ±60 V, ali budući da sam ljubitelj situacija više sile, uključio sam ±75 V u krug, uklonivši oko 400 W, iako se sve na ploči počelo zagrijavati , mislim da ne vrijedi ponavljati svoje iskustvo, možda sam samo imao sreće (zamijenio sam diff kaskadne otpornike s onima od 4 kOhma).

Ispod je popis komponenti za sastavljanje Lanzar pojačala vlastitim rukama.

• C3,C2 = 2 x 22µ0
• C4 = 1 x 470 str
• C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
• C5,C8 = 2 x 0µ33C11,C9 = 2 x 47µ0
• C12,C13,C18 = 3 x 47p
• C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
• C21 = 1 x 0µ15
• C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
• C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V

• L1 = 1 x

• R1 = 1 x 27k
• R2,R16 = 2 x 100
• R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
• R7,R10 = 2 x 820
• R5,R6 = 2 x 6k8
• R3,R4 = 2 x 2k2
• R14, R17 = 2 x 10
• R15 = 1 x 3k3
• R26,R23 = 2 x 0R33
• R25 = 1 x 10k
• R28, R29 = 2 x 3R9
• R27,R24 = 2 x 0,33
• R18 = 1 x 47
• R19, ​​R20, R22
• R21 = 4 x 2R2
• R13 = 1 x 470

• VD1,VD2 = 2 x 15V
• VD3,VD4 = 2 x 1N4007

• VT2,VT4 = 2 x 2N5401
• VT3,VT1 = 2 x 2N5551
• VT5 = 1 x KSE350
• VT6 = 1 x KSE340
• VT7 = 1 x BD135
• VT8 = 1 x 2SC5171
• VT9 = 1 x 2SA1930
• VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
• VT11,VT13 = 2 x 2SA1943

• X1 = 1 x 3k3

Prvo pokretanje i postavljanje

Prvo pokretanje pojačala treba napraviti s ULAZOM KRATKO SPOJENIM NA MASU, tako je manja vjerojatnost da će nešto zagorjeti ako je pojačalo pogrešno sastavljeno ili postoji problem u radu komponenti. PAŽLJIVO PROVJERITE INSTALACIJU prije početka. Obratite pažnju na polaritet napajanja, pinout tranzistora i ispravno spajanje zener dioda, ako su neispravno uključene, potonje će djelovati kao poluvodička dioda.

jedinica za napajanje- za početak, možete koristiti napajanje male snage od 1000 vata. Preporučljivo je napajati u području bipolarnog napona od 40 volti. Kod korištenja mrežnih transformatora preporuča se koristiti kondenzatorsku bateriju kapaciteta 15 000 µF po kraku ili još bolje do 30 000 µF. Kada koristite prekidačke izvore napajanja, 5000uF će biti dovoljno.

U mom slučaju, pojačalo mora biti napajano pretvaračem impulsnog napona, pa sam upotrijebio blok od 5 kondenzatora kapaciteta 1000 μF (svaki), tj. U ramenu je radni kapacitet od 5000 μF.

Kada koristite mrežni transformator, sekundarni namot je spojen na mrežu preko serijski spojene žarulje sa žarnom niti; to je također dodatna mjera opreza.

Pokrećemo pojačalo, ako nema eksplozija ili dimnih efekata, ostavimo pojačalo uključeno 10-15 sekundi, zatim ga isključimo i dodirom provjerimo rasipanje topline na tranzistorima izlaznog stupnja, ako se ne osjeti toplina sve je u redu. Zatim odspojite izlaznu žicu od uzemljenja i uključite pojačalo (unaprijed povezujemo akustiku s izlazom pojačala). Prstom dodirnemo ulaz pojačala, akustika bi trebala bučiti, ako je sve tako, onda pojačalo radi.

Zatim možete pričvrstiti hladnjak na izlaze i uključiti pojačalo dok slušate glazbu. Općenito, pojačala ove vrste zahtijevaju pretpojačalo; kada se signali male snage dovode na ulaz (na primjer, s računala, playera ili mobilnog telefona), pojačalo neće zvučati posebno glasno, jer nominalna vrijednost ulaza signal očito nije dovoljan za maksimalnu snagu. Tijekom pokusa dao sam signal iz glazbenog centra i savjetujem vam da učinite isto.

Uključite pojačalo na 10-20 minuta na srednjoj glasnoći i podesite struju mirovanja pojačala. Preporučljivo je postaviti TP u području od 100-130 mA. Podešavanje struje mirovanja i mjerenje snage pojačala prikazani su na dijagramima.