Мощен усилвател по схема Ланзар. Аудио и звук Нискочестотен филтър и стабилизиращ блок

Честно казано, никога не сме очаквали, че тази схема ще създаде толкова много трудности при повторението й и че темата във форума на Soldering Iron ще премине прага от 100 страници. Затова решихме да сложим край на тази тема. Разбира се, при подготовката на материалите ще се използва материал от тази тема, тъй като просто не е реалистично да се предвидят някои неща - твърде парадоксални са.
Усилвателят на мощност Lanzar има две основни схеми - първата е изцяло базирана на биполярни транзистори (фиг. 1), втората използва полеви в предпоследното стъпало (фиг. 2). Фигура 3 показва схема на същия усилвател, но изпълнена в симулатора MS-8. Номерата на позициите на елементите са почти еднакви, така че можете да разгледате всяка от диаграмите.

Фигура 1 Схема на усилвател на мощност LANZAR изцяло базиран на биполярни транзистори.
НАРАСТВА

Фигура 2 Схема на усилвател на мощност LANZAR, използващ транзистори с полеви ефекти в предпоследния етап.
НАРАСТВА

Фигура 3 Схема на усилвателя на мощност LANZAR от симулатора MS-8. НАРАСТВА

Чертежът на печатна платка във формат LAY има два вида - един, разработен от нас и използван за сглобяване и продажба на платки за усилватели, както и алтернативен вариант, разработен от един от участниците във форума SOLDERING IRON. Таблата се различават доста. Фигура 4 показва скица на нашата платка за усилвател на мощност, Фигура 5 показва алтернативна опция.

Фигура 5 Скица на печатна платка на усилвател на мощност LANZAR. ИЗТЕГЛИ

Фигура 6 Скица на алтернативна печатна платка за усилвател на мощност LANZAR. ИЗТЕГЛИ

ВНИМАНИЕ! ИМА ГРЕШКА НА ТАБЛОТО - ПРОВЕРЕТЕ ГО ПАК!

Параметрите на усилвателя на мощността са обобщени в таблицата:

Миналото лято беше създаден автомобилен аудио комплекс, но оттогава измина една година и дойде време за промяна. Първо, нека обясня същността на идеята. Беше планирано да се сглоби Hi-Fi усилвател за използване в кола. Изискванията към усилвателя бяха следните: мощен канал от 250-350 вата за захранване на субуфера, два канала за захранване на задните високоговорители и 8 канала за захранване на предните глави с ниска мощност, но всички избрани усилватели трябваше да бъдат Hi-Fi. За реализирането на такъв мащабен проект бяха необходими финанси, нерви и много време, с което разполагах.

Усилвател за субуфер

Усилвател за заден високоговорител

Усилвател на преден високоговорител

ПЕЧАТНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТКА

Не мислех за дъската дълго време, всички дъски на отделните блокове бяха налични, всичко, което трябваше да направя, беше да прехвърля всички шаблони върху фолио от фибростъкло и да ги гравирам. PCB и файлове със схеми се намират тук. Шаблоните бяха приложени към общата дъска след някои изчисления. За този процес използвах добре познатия метод LUT, гладенето на всеки шаблон за 90 секунди трябва да се извършва внимателно, така че тонерът да залепне плътно за повърхността на фолиото на печатната платка и да не се отдели, когато хартията се отстрани.

След това оставете PCB да се охлади за 5-10 минути, след което внимателно отстранете хартията. Първо трябва да поставите дъската в съд с вода и да изчакате няколко минути, след което внимателно да отстраните хартията. Не можах да намеря реактиви за ецване в града, така че трябваше да потърся алтернатива. Алтернативното решение се състои от три основни компонента - водороден прекис, лимонена киселина и готварска сол . Като цяло моята такса струваше 12 бутилки водороден прекис (3 процента разтвор на водороден прекис, всяка бутилка 100 mg) - 12 опаковки лимонена киселина (опаковка - 40 mg), закупени в аптека - 9 чаени лъжички готварска сол, закупени в магазин за хранителни стоки - откраднат от кухнята на собствения му дом. Всички компоненти се смесват, докато солта и лимонената киселина се разтворят напълно.

Поради големия размер на дъската възникнаха трудности със съда, в който беше планирано ецването. И тук реших да потърся алтернатива. Купих найлонов плик от магазина и го поставих в кутия от някакъв играч; дъската пасна идеално в такъв „съд“. Излях разтвора и го поставих на слънце. Целият процес на ецване продължи не повече от час. Доста бурна реакция, така че трябва да се направи на чист въздух. След това трябва да изтриете тонера. За да направите това, използвайте чисти (или не толкова) парцали и ацетон. Готовата дъска трябва да се измие обилно с топла вода, след което да се изсуши със сешоар.

Друг проблем е изхвърлянето на разтвора, постъпих варварски, като излях целия разтвор в канализацията, когато направите същото, уверете се, че никой не вижда, в противен случай ще се втурнат еколози, в моя случай такъв проблем не възникна, тъй като аз самият съм природозащитник (хаха) . След това трябва да започнете да пробивате дупки и има много, много много от тях. Пробих половината дупки с 3-килограмова бормашина, след което специално за това начинание беше закупена мини-бормашина с всички удобства на търг в eBay. По време на процеса на пробиване използвах 0,8 мм свредла за малки компоненти (резистори, кондензатори, микросхеми и др.), 1 мм свредла за по-големи (изходни транзистори на усилвател, силови диоди) и 5 ​​мм свредла за клемите на намотките на импулсни трансформатори.

Вече пробитата дъска трябва да бъде калайдисана. За да направите това, имате нужда от поялник със сто вата, борова колофония и, разбира се, калай. Съветвам ви да носите маска по време на този процес, димът от колофон не е токсичен, но тук се образува цял облак дим и е доста трудно да се диша при такива условия. Гланцираният калаен слой придава на печатната платка красив външен вид и предпазва медните следи от окисление. Едва след приключване на този процес имаме напълно завършена печатна платка и вече можем да започнем монтажа...

Ще започнем да сглобяваме части от печатна платка за нашия домашен усилвател с източник на захранване или по-скоро два източника, тъй като са необходими две захранвания. Разбира се, ние не използваме силови трансформатори на хардуера, а импулсни захранвания.

ИНВЕРТОР 1

Този инвертор е предназначен само за захранване на усилвател на субуфер, използващ ланзарна верига. Изходно напрежение +/-65 волта. Инверторът няма стабилизация на изходното напрежение, но въпреки това не наблюдавах сериозни скокове на напрежението. Инверторът е изграден с помощта на класическа схема за натискане и издърпване, използваща PWM контролер на микросхема TL494. Трансформаторът е навит на два пръстена от марката 3000NM (Евгений, благодаря ти, че помогна и изпрати пръстените от другия край на света), размерите на пръстените са 45*28*8. Ако е възможно, използвайте ферит клас 2000NM, това ще доведе до по-малко загуби в трансформатора. Не залепих пръстените заедно, просто ги увих с прозрачно тиксо. Не заобих ръбовете на пръстена, просто увих сърцевината с лента от фибростъкло на два слоя, преди да навия. Фибростъклото не се страхува от прегряване и осигурява доста добра изолация на намотките, въпреки че в такива инвертори в индустриален стил намотките никога не са изолирани една от друга, тъй като напрежението не е толкова високо.

Намотката се извършва с две напълно идентични шини, като всяка шина се състои от 12 нишки с диаметър 0,7 mm. Преди навиване вземаме контролен проводник, ще го използваме, за да разберем колко дълго е необходима гумата. Контролният проводник може да бъде от всякакъв тип, с всякакво напречно сечение (за удобство изберете диаметър от 0,3-1 mm, така че вземете контролния проводник и навийте 5 оборота около пръстена, като разтегнете оборотите равномерно по целия пръстен). Сега развиваме намотката, измервайки дължината, да кажем, че дължината на жицата е 20 см, следователно, за да навиете основната намотка, жицата трябва да се вземе с резерв от 5-7 см, т.е. 25-27 см, разбира се, дължината не е точна и е дадена само като пример. Сега да продължим. Тъй като нашата първична (захранваща) намотка се състои от две напълно еднакви рамена, имаме нужда от 24 нишки от 0,7 mm проводник със същата дължина. След това трябва да сглобите гумите от 12 ядра, да завъртите краищата на сърцевините и да продължите към процеса на навиване.

Различните източници предоставят различни технологии за навиване; този метод се различава по това, че ви позволява да получите най-еквивалентните намотки. Навиваме го с две гуми наведнъж; препоръчително е да използвате колан за удобство, но аз го навивам без него. Навиваме 5 оборота около целия пръстен възможно най-внимателно, в крайна сметка получаваме 4 завоя. За да осигурим издръжливостта на намотките, изолираме намотката; тестовата изолация може да бъде всичко - лента, електрическа лента, конец и т.н., стига намотката да издържи, ако сте сигурни в правилността на намотката, тогава вие може да монтира крайната изолация (в моя случай отново фибран). Сега трябва да фазирате намотките, като свържете началото на първата полунамотка (рамото) към края на втората или обратно, началото на втората към края на първата. На кръстовището на намотките има кран от средата; към него се подава захранване плюс 12 волта според веригата. Вторичната намотка е навита и фазирана по същия принцип като първичната. Намотката се състои от 2x24 оборота, навити с две гуми. Всяка шина се състои от 5 нишки от тел 0,7 mm.

Диодният токоизправител е сглобен от 4 последователни диода KD213A. Това са импулсни диоди с обратно напрежение до 200 волта, те се чувстват страхотно при честоти от 50-80 kHz (въпреки че могат да работят при честоти до 100 kHz), а максимално допустимият ток от 10 ампера е това, от което се нуждаете. Диодите не изискват допълнително охлаждане, въпреки че може да се получи топлина по време на работа.

Използвах готови дросели в изходната верига, от компютърни захранвания. Дроселите са навити на феритен прът (дължина 1,5-2 см, диаметър 6 мм). Намотката съдържа 5-6 навивки, навити с 2-2,5 мм тел, за удобство можете да я навиете с няколко нишки по-тънка тел. Взех изглаждащи електролити с напрежение 100 волта 1000 μF, те работят с голям марж. В резултат на това има 4 такива кондензатора в рамото на инверторната платка и още два подобни са на платката усилвател Lanzar, т.е. общият капацитет на филтрите в рамото е 5000 µF. Преди и след дроселите има филмови кондензатори с напрежение от 100 волта; техният капацитет не е особено критичен и може да бъде в рамките на 0,1-1 µF.

СТАРТИРАНЕ НА ПЪРВИЯ ИНВЕРТОР ЗАХРАНВАНЕ

Преди да стартирате инвертора, внимателно проверете правилната инсталация. Маломощните транзистори BC556/557 могат да бъдат заменени с домашния аналог KT3107, BC546 с KT3102 или други с подобни параметри. Полевите превключватели не трябва да се нагряват по време на работа без изходно натоварване, а при натоварване нагряването на рамената трябва да бъде равномерно. Последният етап е отстраняване на топлината. В моя случай полевите транзистори са монтирани на радиатор от захранването на компютъра, през дистанционни елементи от слюда и изолационни шайби.

Веригата реализира дистанционно управление (REM), т.е. главният, захранващият плюс и минус винаги са свързани към усилвателя и за да започне веригата, се прилага плюс към точката REM, транзисторът BC546 се отваря и захранването се подава към генератора и работният цикъл на инвертора започва. Освен това дистанционното може да се захранва от радиото на колата или можете да инсталирате малък превключвател в колата, който може да се използва за включване и изключване на усилвателя.

Ако имате проблеми...

проблем. Случва се полевите превключватели да се повредят при първото им включване.

Причина и отстраняване . Първичната намотка е неправилно фазирана или транзисторите са дефектни. Ако сте сигурни в правилната инсталация и работоспособността на всички компоненти, тогава най-вероятно първичната намотка на трансформатора е неправилно фазирана. За да направите това, изключваме вторичната верига, тоест натоварването, което е свързано към вторичната намотка, и стартираме трансформатора отново (често могат да възникнат проблеми във вторичните вериги), ако всичко е същото, тогава проверяваме транзистори за изправност, те най-вероятно ще бъдат „мъртви“, сменете ги и фазираме трансформатора правилно.

проблем. Когато е включен, една от двойките транзистори прегрява, втората двойка е студена.

Причина и отстраняване . Първо проверяваме наличието на правоъгълни импулси на щифтове 9 и 10 на микросхемата; ако всичко е наред, тогава проверяваме връзката на диоди и транзистори с ниска мощност. Този проблем възниква по две причини - неправилно свързване на драйвер с ниска мощност транзистори или неравни рамена на първичната намотка.

ИНВЕРТОР 2

Схемата и печатната платка на втория инвертор са напълно подобни на първия. Изходно напрежение за захранване на канали ОМ е 2x55 волта (+/-55V). Вторичната намотка този път е навита с 6 нишки от тел 0,8 mm и се състои от 2x28 намотки, навити по същата технология, както при първия инвертор.

Моля, имайте предвид, че първичната и вторичната намотка трябва да бъдат навити в ЕДНА и ЕДНА ПОСОКА!

Другата вторична е предназначена за захранване на усилвателния блок, базиран на микросхеми LM1875. Намотката се състои от 2х8 навивки, навити с 4 нишки от тел 0,8 мм. След сглобяването на инвертора внимателно проверяваме инсталацията за грешки, ако няма такива, тогава вземаме мултиметър и проверяваме вторичните вериги за късо съединение.

ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ

Първото стартиране на инвертора трябва да се извърши от лабораторно захранване със защита от късо съединение, като в момента на стартиране защитата може да работи погрешно, ако устройството е с ниска мощност, в моя случай преобразувана мощност Използвано е захранване с ток от 3,5 A, токът на празен ход на инвертора е 170-280 mA, в зависимост от правилното изчисление на трансформатора, работната честота на генератора и вида на полевите превключватели, демпферният резистор играе значителна роля. роля, в моя случай трябваше да си поиграя малко с него, за да намаля консумацията на веригата.

По време на празен ход не трябва да има генериране на топлина върху клавишите; ако има такова, значи има проблем с инсталацията или неработещ компонент. Преди да започнете, измийте дъската от флюсовете, за това можете да използвате ацетон или разтворител. А сега да преминем към самия блок UMZCH ...

След успешно стартиране на захранването, преминаваме към най-интересната част от дизайна - блока на аудио усилвателя на мощността. Включва нискочестотен филтър за субуфера и стабилизиращ модул.

УСИЛВАТЕЛ ЗА СУБУФЕР ПО СХЕМА LANZAR

Е, какво можем да кажем за една от най-повтарящите се схеми на усилвател на мощност - веригата Lanzar е разработена още през 70-те години на миналия век. На модерна елементарна база с висока точност Lanzar започна да звучи още по-добре. На теория веригата е отлична за широколентова акустика, изкривяване при половината от обема само 0,04%- пълноценен Hi-Fi.

Изходният етап на усилвателя е изграден върху двойка 2SA1943И 2SC5200, всички стъпала са сглобени на допълващи се двойки, които са максимално близки по параметри, усилвателят е изграден изцяло на симетрична основа. Номиналната изходна мощност на усилвателя е 230-280 вата, но много повече може да се премахне чрез увеличаване на входното захранващо напрежение. Стойностите на ограничителните резистори на диференциалните стъпала се избират въз основа на входното напрежение. По-долу е таблицата.

Захранване ±70 V - 3.3 kOhm...3.9 kOhm
Захранване ±60 V - 2.7 kOhm...3.3 kOhm
Захранване ±50 V - 2.2 kOhm...2.7 kOhm
Захранване ±40 V - 1.5 kOhm...2.2 kOhm
Захранване ±30 V - 1.0 kOhm...1.5 kOhm

Тези резистори са избрани с мощност от 1-2 вата по време на работа, може да се наблюдава отделяне на топлина върху тях.

Регулиращият транзистор беше заменен с домашен KT815, по това време нямаше друг под ръка. Предназначен е за регулиране на тока на покой на изходните стъпала, не прегрява по време на работа, а е монтиран на общ радиатор с транзисторите на изходния етап.

Препоръчително е да направите първото стартиране на веригата от електрическата мрежа; свържете 100-150 вата лампа с нажежаема жичка последователно с мрежовата намотка на трансформатора; ако има проблеми, изгорете минимум части. Като цяло схемата на Lanzar не е критична за инсталацията и компонентите; пробвах я дори с широк набор от използвани компоненти, използвайки домашни радиокомпоненти - веригата показва високи параметри дори в този случай. Схемата на Lanzar има две основни версии - на биполярни транзистори и използване на полеви превключватели в предпоследния етап, в моя случай първа версия.

Вторият предварителен етап работи в чист клас " А", следователно по време на работа транзисторите се прегряват. Транзисторите на тази каскада трябва да бъдат инсталирани на радиатор, за предпочитане общ, не забравяйте за изолацията - слюдени плочи и изолационни шайби за винтове.

Правилно сглобената верига стартира без проблеми. Правим първото изстрелване с ВХОД КЪСО КЪМ ЗАЗЯ , т.е. Входът на усилвателя е свързан към средната точка от захранването. Ако след изстрелването нищо не избухне, тогава можете да изключите входа от земята. След това свързваме товара - високоговорителя и включваме усилвателя. За да се уверите, че усилвателят работи, просто докоснете оголения входен проводник. Ако се появи особен рев в главата, значи усилвателят работи! След това можете да укрепите всички захранващи части с радиатори и да изпратите аудио сигнал към входа на усилвателя. След 15-20 минути работа при 30-50% от максималния обем, трябва да регулирате тока на покой. Снимката показва всичко подробно, препоръчително е да използвате цифров мултицет като индикатор за напрежение.

Измерване на изходната мощност на усилвателя

Как да настроите тока на покой

LPF И СТАБИЛИЗАЦИОНЕН БЛОК

Нискочестотният филтър и суматорът са изградени на две микросхеми. Предназначен е за плавно регулиране на фазата, силата на звука и честотата. Суматорът е предназначен да сумира сигналите на двата канала за получаване на по-мощен сигнал. Индустриалните мощни автоматични усилватели използват точно този принцип на филтриране и сумиране на сигнала, но суматорът може, ако желаете, да бъде изключен от веригата и да използва само нискочестотен филтър. Филтърът прекъсва всички честоти, оставяйки само граница между 35-150 Hz.

Регулирането на фазата ви позволява да съчетаете субуфера с високоговорителите, в някои случаи също е изключено. Това устройство се захранва от стабилизиран биполярен източник на напрежение +/-15 волта. Захранването може да се осигури с помощта на допълнителна вторична намотка или можете да използвате биполярен стабилизатор на напрежението, за да намалите напрежението от основната намотка. За тази цел е сглобен биполярен стабилизатор. Първоначално напрежението се намалява от ценерови диоди, след това се усилва от биполярни транзистори и се подава към линейни стабилизатори на напрежение от тип 7815 и 7915. На изхода на стабилизатора се формира стабилно биполярно захранване, което захранва суматора и нискочестотен филтърен блок.

Стабилизаторите и транзисторите могат да се нагорещят, но това е съвсем нормално, те могат да се монтират на радиатори, но в моя случай има активно охлаждане от охладител, така че радиаторите не бяха полезни, а освен това разсейването на топлината е; в нормални граници, тъй като самият нискочестотен филтър консумира много малко.

ПЛЯСКАНЕ ДО ЧИП ВЕРИГИ

Шамар в лицето mikruham не е най-простият, но висококачествен нискочестотен усилвател на мощност. Усилвателят е в състояние да развие максимална изходна мощност от 130 вата и работи в доста широк диапазон на входното напрежение. Изходният етап на усилвателя е изграден върху двойка 2sa1943 2sc5200и работи в режим AB. Тази версия е разработена от автора тази година, по-долу са нейните основни параметри.

Диапазон на захранващото напрежение = +/- 20V... +/- 60V

Номинално захранващо напрежение (100W, 4 Ohm) = +/- 36V

Номинално захранващо напрежение (100W, 8 Ohm) = +/- 48V

Всичко е ясно с мощността, но какво да кажем за изкривяването?

THD+N (при Pout<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%

THD+N (при максимална изходна мощност, 1kHz) = 0,003%

THD+N (при максимална изходна мощност, 20kHz) = 0,008%

Частите, използвани в този модул, са подстригващи резистори, транзистори с ниска и средна мощност:

ТУК ВИДЕО

Изобщо не е лошо, почти висок клас! Всъщност, ако се фокусирате само върху SOI, тогава този усилвател е пълноценен HI-END, но това не е достатъчно за високия клас, затова беше класифициран в добрата стара категория hi-fi.Макар че усилвателят развива само 100 вата, това е порядък по-сложен от подобни схеми, но самото сглобяване няма да бъде трудно, ако всички компоненти са налични. Не препоръчвам да отхвърляте стойностите на веригата - моят опит потвърждава това.

Маломощните транзистори могат да прегреят по време на работа, но няма място за притеснение - това е техният нормален режим на работа. Изходният етап, както вече беше казано, работи в клас AB, следователно ще се освободи огромно количество топлина, която трябва да бъде отстранена. При мен са подсилени с общ радиатор, което е повече от достатъчно, но за всеки случай има и активно охлаждане.

След монтажа чакаме първото стартиране на веригата. За да направите това, съветвам ви да прочетете отново за стартирането и конфигурирането на Lanzar - тук всичко се прави по същия начин. Правим първото стартиране с входа на късо към маса, ако всичко е наред, тогава отваряме входа и подаваме звуков сигнал. Дотогава всички захранващи компоненти трябва да бъдат подсилени с радиатор, в противен случай, докато се възхищавате на музиката, може да не забележите как изходният етап превключва дима - всеки от тях е много, много скъп.

Най-накрая направихме приличен звук на усилвателя на нашата домашна аудио система, проверихме работата му и оценихме качеството на звука на основния канал. Време е да добавите защитен модул срещу случайно късо съединение към него, за да не отиде цялата работа на вятъра поради неизбежни аварии по време на работата му. Ще монтираме и останалите ULF канали с ниска мощност за свързване на задните високоговорители.

UMZCH КАТО ЗАЩИТА

Първоначално мислех да използвам защитна верига срещу БРИГ , но след като прочетох отзиви за защита на триак, исках да го пробвам. Защитните блокове бяха направени в самия край, тогава финансите бяха трудни, а триаците и другите компоненти на веригата се оказаха доста скъпи, така че се върнахме към релейната защита.

В резултат на това бяха сглобени три защитни блока, един от които за усилвателя на субуфера, а другите два за OM каналите.

Можете да намерите голям брой блокови схеми за защита в Интернет, но аз съм пробвал тази схема няколко пъти. Ако има постоянно напрежение на изхода (над допустимото ниво), защитата се задейства моментално, спестявайки динамичната глава. След подаване на захранване релето се затваря и когато веригата се задейства, трябва да се отвори. Защитата включва главата с леко закъснение - това от своя страна също е допълнителна застраховка и щракването след включване почти не се чува.

Компонентите на защитния блок могат да се отклоняват от посочените, главният транзистор може да бъде заменен с наш KT815G, използвани високоволтови транзистори MJE13003- Имам много от тях, освен това са доста мощни и не прегряват по време на работа, така че нямат нужда от радиатор. Маломощните транзистори могат да бъдат заменени с S9014, 9018, 9012, дори на КТ315, най-добрият вариант е 2N5551. Реле 7-10 ампера, можете да изберете всяко 12 или 24 волтово реле, в моя случай 12 волта.

Защитните блокове за OM каналите са инсталирани близо до трансформатора на втория инвертор, цялото това нещо работи доста ясно, при максимален обем защитата може да работи (лъжливо) изключително рядко.

УСИЛВАТЕЛИ С МАЛКА МОЩНОСТ

Прекарах дълго време в решаване кой усилвател да използвам за нискомощни високоговорителни системи. Първоначално реших да използвам микросхеми като евтин вариант TDA2030, тогава реших, че 18 вата на канал не са достатъчни и преминах към TDA2050- по-мощен аналог при 32 вата. След това, след като сравних звука на основните опции, изборът падна върху любимата ми микросхема - LM1875, 24 вата и качеството на звука е 2-3 порядъка по-добро от първите две микросхеми.

Дълго рових из нета, но все не намирах печатна платка, която да отговаря на моите нужди. Седейки на компютъра в продължение на няколко часа, създадохме своя собствена версия за петканален усилвател на микросхеми LM1875 , платката се оказа доста компактна; Това устройство беше напълно сглобено за 2 часа - всички компоненти бяха налични до този момент.

УСИЛВАТЕЛ ВИДЕО

Качеството на звука на тези микросхеми в крайна сметка е на много високо ниво Hi-Fi, изходната мощност е прилична - 24 вата синус, но в моя случай мощността се увеличава чрез увеличаване на захранващото напрежение до 24 волта, като в този случай можете да получите около 30 вата изходна мощност. На основната платка на усилвателя имах място за 4-канален усилвател TDA2030 , но по някаква причина не ми хареса...

Платката за LM е прикрепена към основната ULF платка чрез стелажи под формата на тръби и болтове. Захранването за това устройство се взема от втория инвертор; Токоизправителят и филтърните кондензатори са разположени директно върху платката на усилвателя. Вече традиционните токоизправителни диоди KD213A. Не използвах дросели за изглаждане на радиочестотни смущения и няма нужда да ги използвам, тъй като дори доста маркови автомобилни усилватели често не ги инсталират. Като радиатор използвах комплект дуралуминиеви заготовки 200x40x10 мм.

Към платката е прикрепен и охладител, който едновременно отвежда топлия въздух от това устройство и издухва радиаторите на инверторите. Сега, след като напълно разбрахме електрониката на аудиокомплекса, нека да преминем към механиката и водопроводната работа...

Основата на всеки любителски радио дизайн е красив, удобен калъф, особено след като трябва да изглежда прилично на устройство, което заема своето достойно място в хола или вашия офис.

КАСА И МОНТАЖ

Борих се с тялото особено дълго време, докато един прекрасен ден при мен дойде непознат. В ръцете му имаше устройство, което приличаше на стар усилвател на мощност. Човекът се представи и започна разговор. Оказа се, че ме познава добре и ми донесе една ненужна вещ, за да я заменя за непрекъсваемо захранване. Не му даде непрекъсваемо захранване, но го убеди да продаде устройството за 400 рубли. Без да мисли два пъти, той се съгласи. Уредът е компресор на фирмата TESLA , беше в доста работещо състояние, но всичко, което ми трябваше от него, беше корпус, който беше точно за комплекса на усилвателя.

ВИДЕО - ДОМАШЕН УСИЛВАТЕЛ

Трансформаторите бяха закрепени към платката с помощта на особено силно лепило "момент"; те бяха допълнително притиснати към платката с метални шайби (с гумено уплътнение, за да не се прищипят намотките), които трябваше да бъдат боядисани в черно, за да не бъдат забележим. Шайбите са закрепени с болтове с дължина 40 мм и диаметър 4 мм.

Електрическите автобуси отнеха почти 5 дни. Дълго време не можех да реша как да ги направя, от какъв материал и каква форма да ги направя. Опитах много - алуминий, неръждаема стомана (гумите от необходимата секция бяха налични само от посочените метали). И двата варианта не бяха подходящи, имаше твърде много загуби, дори автобуси с напречно сечение от около 12 mm прегряваха, в случай на неръждаема стомана имаше висока устойчивост на сечението на използваната шина, в рамките на 5 минути работа на инверторите шината нагряваше толкова много, че лесно можеше да заври вода върху нея, което доведе до загуби само в шините - скромните 10 ампера... В резултат на това беше закупен дебел многожилен проводник със сечение 16 mm и всеки инвертор е свързан към главните контактни шини чрез такъв кабел. Напречното сечение на този проводник е повече от достатъчно, разбира се, можете да минете с по-тънък, но аз го направих с резерв, така да се каже, за всеки случай.

Кабелът е свързан към разпределителни шини (има две такива шини) - това се прави за лесна инсталация. Към всеки инвертор чрез разпределителната шина се подава мощност плюс. Разпределителните шини са изработени от месинг, закрепени към основната платка с болт и лепило (отново за застраховка).

Радиаторите бяха взети от някакъв домашен усилвател, след първото стартиране стана ясно, че те не са достатъчни за такова чудовище, защото всички изходни етапи на усилвателите са монтирани на този конкретен радиатор. Ето защо реших да добавя активно охлаждане под формата на охладител.

Първоначално мислех да изнеса радиатора на усилватели с ниска мощност навън, но след това намерих дуралуминиеви заготовки на тавана и реших да направя радиатор от тях. За щастие заготовките бяха с резба и нямаше проблеми със съединяването им. Готовият радиатор е прикрепен към шасито на усилвателя. На платката на усилвателите с ниска мощност е монтиран охладител, но не за отстраняване на топлината от радиаторите на това устройство, а за охлаждане на превключвателите на захранването на диодите на инвертора и токоизправителя. По време на работа при ниска мощност радиаторите на инверторите са студени, но при високи мощности те се прегряват значително, тъй като усилвателите консумират до 700 вата, значителна част от мощността се губи, превръщайки се в ненужно генериране на топлина на транзисторите.

Първоначално мислех да сглобя прост корпус, тъй като самият усилвател беше планиран за кола. Още в края на работата се замислих сериозно върху дизайна и всичко, което се получи, бяха напълно оригинални решения. Комбинацията от бронзови и златни въглеродни влакна, корпоративното лого и дизайнът на предния панел са направени на ръка. Контролът на силата на звука се състои от три основни части; първоначално планирах да изнеса регулаторите на нискочестотния филтърен блок отвън, но след като помислих малко, разбрах, че дизайнът на предния панел се разваля, така че ги коригирах предварително по мой вкус, така че вече не трябваше да отварям кутията. Честотата на срязване е приблизително 70 Hz, силата на звука е максимална - това е всичко.

Направих месингови шини на платката за лесен монтаж, така че да не се налага да запоявам главните захранващи шини, когато трябва да сваля платката. Първоначално мислех, че ще има малко захранващи шини, но след това, когато усилвателят беше на последния етап от работа, разбрах, че ще има повече кабели от планираното. За да не разваля външния вид на вътрешната инсталация, реших да използвам проводници със същия цвят на изолацията. Използвах почти всички многожилни проводници с напречно сечение от 2,5 мм; използвах специални ленти с резе; пакет от такива монтажни ленти струва един долар, един пакет беше достатъчен за целия проект (100 бр.).

Всички силови части на усилвателите бяха монтирани на главния радиатор чрез дистанционни елементи от слюда, за да не пробивам дупка за всеки транзистор, реших да използвам обикновени стоманени пластини, които се закрепват към радиаторите само с един винт. Този метод притиска транзисторите доста добре към радиатора и освен това, не дай Боже, в случай на повреда ще бъде удобно да се работи с изходните етапи.

И в последната част ще видим как изглежда корпусът отвън, ще изчислим разходите за създаване на домашен усилвател и ще обобщим резултатите от работата.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА КОМПЛЕКСА

Първоначално исках да мълча за разходите, но мисля, че мнозина се интересуват колко е похарчено в крайна сметка. показва общата цена на конкретен компонент (напр irfz44(8 бр.) - $12 - обща цена за всички транзистори).

Да започнем с инверторите

Пръстени (4 бр.) - 8 $
IRFZ44 (4 бр.) - 8$
IRF3205 (4бр.) -10$
BC556 (4бр.) - 2$
BC546 (2бр.) - 1$
KD213 (8бр.) - 10$
TL494 (2бр.) 1$
Резистори 3$
Филмови кондензатори - $4
Електролитни кондензатори - 12$

УСИЛВАТЕЛ LANZAR

Транзистори
2SA1943 2 бр. - 8 $
2SC5200 2бр - 8$
2SB649 2бр. - 2$
2SD669 2бр. - 2$
2N5401 2бр. - 1$
2N5551 2бр. - 1$
Резистори 5 вата - 4 бр - 3$
Други резистори - $4

Полярни кондензатори - 5$
Ценерови диоди - 2 бр - 2 $

УСИЛВАТЕЛИ OM

2SA1943 2 бр. - 8 $
2SC5200 2бр - 8$
Други транзистори - 10$
Кондензатори 10$

ФИЛТЪРЕН БЛОК

TL072 1бр -1$
TL084 1бр - 1$
Неполярни кондензатори - 3$
Резистори - 2$
Регулатори 3бр - 4$

СТАБИЛИЗАЦИОНЕН БЛОК

Транзистори 2$
Ценерови диоди 13 волта 6бр - 1,5$
Стабилизатори 7815 2 бр - 1.5$
Ценерови диоди 7915 1 брой - 0,7$
Останалото е $2

ЗАЩИТА БЛОК

Транзистори - 2$
Щафета - безплатно
Останалите -1$
Щепсели, контакти и съединители - безплатно.

УСИЛВАТЕЛИ НА LM1875

LM1875 - 5 бр - 18 $
Диоди KD213A 4бр 5$
Останалото е 3$

ДРУГИ

Лепило момент (изключително силно) 2 бутилки - $4
Епоксидна смола 1 бутилка - $3
Горещо лепило (горещо лепило) 3 пръчици 1$
Термична паста 1 бутилка - 3$
Самонарезни винтове, винтове и болтове $3
Гуми (месинг) 2 броя 4$
Моторни автобуси $2
Тел 16 мм (1 метър) $2,5
Едножилен проводник 6 мм (2 метра) $2
Лалета, конектори за глава - $5
Топлоотводи - безплатно
Фолио фибростъкло - 10$
Реактиви за ецване - 5$
Жилище - 20$
Въглерод - 10 долара
Охладител (2 броя) - 7$

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ

Повечето от инструментите са съветски. Киловатова бормашина от 70-те години, която не бих заменил и за най-скъпия електроинструмент, служи вярно на баща ми и е наследство, живее у нас от 40 години, много често работя с нея и никога не е отказвала или счупен - уважение и поклон пред инженерите, които са го направили. Ножовката, също съветски модел, помогна много.

Поялник- смених два поялника, докато сглобявах усилвателя, в крайна сметка използвах 25-ватов поялник за запояване на малки компоненти, 60-ватов поялник за запояване на компоненти с дебели проводници и стоватово чудовище за калайдисване на песни, запояване електрически автобуси и много други.

Резачки за тел, канцеларски нож, ножица(Имах 2 от тях, за кабели и пластмаса). Комплект отвертки, пинсети(малки, средни и големи), клещи- като цяло с тяхна помощ успяхме да доведем въпроса докрай.

Като се вземат предвид всички малки компоненти на комплекса бяха изразходвани около 300 щатски долара и 4 месеца усърдна работа, някой сега ще си помисли - защо е нужно това, защото за 300$ можеш да си купиш готов усилвател. Може би е така, но този усилвател е много по-мощен и по-добър от всеки UMZCH от потребителски клас - сравних го с много модели, включително магнад , xplod , иволга . Второ, той е изцяло ръчна изработка, всяка спойка, всеки винт - всичко е направено на ръка, в крайна сметка оригиналният авторски дизайн, който повече напомня дизайна на скъпи лампови усилватели, а в момента този ULF - най-скъпото устройство в дома ми.

ЗАВЪРШВАНЕ

Да, този проект ми отне много време и пари, но знаете ли какво? Изобщо не съжалявам, в крайна сметка се сглоби наистина страхотен усилвател, който може да се използва както в колата, така и у дома, а качеството на звука е 200% по-добро от всеки индустриален аудио център от същия клас, това е не за нищо, че използвах висококачествени UMZCH вериги в комплекса.

Усилвателя е доста подходящ за дискотеки в малки зали - колосалната мощност няма да ви подведе дори на сватби, остава само да направя захранване и предусилватели с всички удобства, които планирам за следващото лято. Сглобяването отне 4 месеца, имаше трудности с компонентите и времето, което е толкова малко, но с всички налични компоненти и компоненти може да бъде завършено за много по-кратко време.

Що се отнася до качеството на звука, не мога да го опиша с думи, просто трябва да слушате веднъж и всичко ще стане ясно! Основните проблеми бяха, че всичко трябваше да се адаптира, изреже, гравира и монтира в общ блок. Цялото семейство мислеше за външния вид на предния панел, в крайна сметка победи версията на майката - именно тя предложи този вариант, за това и много повече - нисък поклон пред нея - тя даде основните идеи и разбира се съпругата също не остана настрана - тя помогна и работи почти наравно с мен.

По време на процеса на сглобяване имаше няколко етапа, когато изоставих проекта, но намерих сили и го завърших и днес съм горд да го представя на вашия съд - здраве за вас, любов и търпение, винаги твой КАСЯН AKA.

Lanzar е висококачествен транзисторен Hi-Fi усилвател клас AB с висока изходна мощност. В хода на статията ще обясня възможно най-подробно процеса на сглобяване и настройка на посочения усилвател на езика на начинаещ радиолюбител. Но преди да започнем да говорим за това, нека да разгледаме табелата с параметрите на усилвателя.

СЪБИРАНЕ НА LANZAR

Повтарянето на едни и същи въпроси на всяка страница от дискусия за този усилвател ме подтикна да напиша тази кратка скица. Всичко написано по-долу е моята представа за това, което трябва да знаете. начинаещна радиолюбителя, решил да направи този усилвател, и не претендира за абсолютната истина.

Да приемем, че търсите добра транзисторна усилвателна схема. Вериги като „UM Zueva“, „VP“, „Natalie“ и други ви се струват сложни или имате малко опит в сглобяването им, но искате добър звук. Тогава сте намерили това, което търсите! Lanzar е усилвател, изграден по класическа симетрична схема, с изходен етап, работещ в клас AB, и има доста добър звук, при липса на сложни настройки и оскъдни компоненти.

Верига на усилвателя:

Намерих за необходимо да направя някои малки промени в оригиналната схема: усилването беше леко увеличено - до 28 пъти (R14 беше сменен), стойностите на входния филтър R1, R2 бяха променени, както и според съвет Може би съм Лъврезисторни стойности на базовия делител на термостабилизиращия транзистор (R15, R15’) за по-плавно регулиране на тока на покой. Промените не са критични. Номерацията на елементите е запазена.

Мощност на усилвателя

Захранване на усилвател- най-скъпата връзка в него, така че трябва да започнете с него. По-долу има няколко думи за IP.

Въз основа на съпротивлението на натоварване и желаната изходна мощност се избира желаното захранващо напрежение (Таблица 1). Тази таблица е взета от сайта източник (interlavka.narod.ru), въпреки това, аз лично спешно Не бих препоръчал този усилвател да работи с мощност над 200-220 вата.

ПОМНЯ!Това не е компютър, не е необходимо супер охлаждане, дизайнът не трябва да работи на границата на възможностите си, тогава ще получите надежден усилвател, който ще работи много години и ще ви радва със звук. Решихме да направим висококачествено устройство, а не букет от новогодишни фойерверки, така че нека всички видове „изстисквачи“ минават през гората.

За захранващи напрежения под ±45 V/8 Ohm и ±35 V/4 Ohm, втората двойка изходни транзистори (VT12, VT13) може да бъде пропусната! При такива захранващи напрежения получаваме изходна мощност от около 100 W, което е повече от достатъчно за дома. Отбелязвам, че ако инсталирате 2 чифта при такива напрежения, изходната мощност ще се увеличи с много незначителна сума, от порядъка на 3-5 W. Но ако „жабата не се удушава“, тогава за да увеличите надеждността, можете да инсталирате 2 чифта.

Трансформаторна мощностможе да се изчисли с помощта на програмата "PowerSup". Изчислението се основава на факта, че приблизителната ефективност на усилвателя е 50-55%, което означава, че мощността на трансформатора е равна на: Ptrans=(Pout*Nканали*100%)/ефективностприложимо само ако искате да слушате синусоида за дълго време. В истински музикален сигнал, за разлика от синусоидалната вълна, съотношението на пиковите към средните стойности е много по-малко, така че няма смисъл да харчите пари за допълнителна трансформаторна мощност, която така или иначе никога няма да се използва.

При изчислението препоръчвам да изберете „най-тежкия“ пиков фактор (8 dB), така че вашето захранване да не се огъва, ако изведнъж решите да слушате музика с такъв p-f. Между другото, аз също препоръчвам да изчислите изходната мощност и захранващото напрежение с помощта на тази програма. За Lanzar dU можете да изберете около 4-7 V.

Повече подробности за програмата "PowerSup"и методите за изчисление са написани в уебсайт автор (AudioKiller).

Всичко това е особено вярно, ако решите да закупите нов трансформатор. Ако вече го имате в кошчетата си и изведнъж се окаже, че има повече мощност от изчислената, тогава можете спокойно да го използвате, резервът е хубаво нещо, но няма нужда от фанатизъм. Ако решите сами да направите трансформатор, тогава на тази страница на Сергей Комаров има нормален метод на изчисление .

Самата верига най-простото двуполярно захранванеизглежда така:

Самата верига и детайлите за нейната конструкция са добре описани от Михаил (D-Evil) в FAKe според TDA7294.

Няма да се повтарям, ще отбележа само изменението за мощността на трансформатора, описано по-горе, и за диоден мост: тъй като захранващото напрежение на Lanzar може да бъде по-високо от това на TDA729x, мостът трябва да "задържа" съответно по-високо обратно напрежение, не по-малко от:

Urev_min = 1,2*(1,4*2*U полунамотка_на трансформатора) ,

където 1,2 е коефициентът на безопасност (20%)

А при големи трансформаторни мощности и капацитети във филтъра, с цел защита на трансформатора и моста от колосални пускови токове, т.нар. схема “мек старт” или “мек старт”.

Части за усилвател

Списък с части за един канал е приложен в архива в

Някои деноминации изискват специално обяснение:

C1– свързващият кондензатор трябва да е с добро качество. Има различни мнения относно видовете кондензатори, използвани като изолационни кондензатори, така че опитните ще могат да изберат най-добрия вариант за себе си. За останалото препоръчвам да използвате полипропиленови филмови кондензатори от известни марки като Rifa PHE426 и т.н., но при липса на такива, широко разпространените lavsan K73-17 са доста подходящи.

От капацитета на този кондензатор зависи и долната гранична честота, която ще се усилва.

В печатната платка от interlavka.narod.ru като C1 има място за неполярен кондензатор, съставен от два електролита, свързани с „минус“ помежду си и „плюс“ във веригата и шунтирани с 1 µF филмов кондензатор:

Лично аз бих изхвърлил електролитите и бих оставил един филмов кондензатор от горните типове с капацитет 1,5-3,3 μF - този капацитет е достатъчен за работа на усилвателя при „широколентов“. В случай на работа със субуфер е необходим по-голям капацитет. Тук би било възможно да се добавят електролити с капацитет от 22-50 μF x 25 V. Въпреки това, печатната платка налага свои собствени ограничения и филмов кондензатор от 2,2-3,3 μF едва ли ще се побере там. Затова задаваме 2x22 uF 25 V + 1 uF.

R3, R6– баласт. Въпреки че първоначално тези резистори бяха избрани да бъдат 2,7 kOhm, бих ги преизчислил до необходимото захранващо напрежение на усилвателя, използвайки формулата:

R=(U рамо – 15V)/Ist (kOhm) ,

където Ist - стабилизиращ ток, mA (около 8-10 mA)

L1 – 10 навивки тел 0,8мм на дорник 12мм всичко се намазва със суперлепило и след изсъхване се слага резистор вътре R31.

Електролитни кондензатори S8, S11, S16, S17Напрежението трябва да се изчисли така, че да не е по-ниско от захранващото напрежение с марж от 15-20%, например при ±35 V са подходящи 50 V кондензатори, а при ±50 V трябва да изберете 63 V. Напреженията на другите електролитни кондензатори са посочени на диаграмата.

Филмовите кондензатори (неполярни) обикновено не се правят с номинално напрежение под 63 V, така че това не би трябвало да е проблем.

Тример резистор R15– многооборотен тип 3296.

Под емитерни резисториR26, R27, R29 и R30– платката има гнезда за керамични проводници SQP 5 W резистори. Диапазонът на приемливите стойности е 0,22-0,33 Ohm. Въпреки че SQP далеч не е най-добрият вариант, той е достъпен.

Можете също да използвате вътрешни резистори C5-16. Не съм пробвал, но може и да са по-добри от SQP.

Други резистори– C1-4 (въглерод) или C2-23 (MLT) (метален филм). Всички с изключение на посочените отделно - на 0,25 W.

Някои възможни замени:

1. Сдвоените транзистори се заменят с други двойки. Композирането на двойка транзистори от две различни двойки е неприемливо.
2. VT5/VT6може да се замени с 2SB649/2SD669. Трябва да се отбележи, че разводката на тези транзистори е огледална спрямо 2SA1837/2SC4793 и при използването им трябва да се завъртят на 180 градуса спрямо тези, начертани на платката.
3. VT8/VT9– на 2SC5171/2SA1930
4. VT7– на BD135, BD137
5. Транзистори на диференциални етапи ( VT1 иVT3), (VT2 иVT4) препоръчително е да изберете двойки с най-малък бета спред (hFE) с помощта на тестер. Точност от 10-15% е напълно достатъчна. При силно разсейване е възможно леко повишено ниво на директно напрежение на изхода. Процесът е описан от Михаил (D-Evil) във FAK на VP усилвателя .

Друга илюстрация на процеса на измерване на бета:

Транзисторите 2SC5200/2SA1943 са най-скъпите компоненти в тази схема и често се фалшифицират. Подобно на истинския 2SC5200/2SA1943 от Toshiba, те имат две маркировки за прекъсване отгоре и изглеждат така:

Препоръчително е да вземете идентични изходни транзистори от една и съща партида (на фигура 512 е номерът на партидата, т.е. кажете и двата 2SC5200 с номер 512), тогава токът на покой при инсталиране на две двойки ще бъде разпределен по-равномерно във всяка двойка.

Печатна електронна платка

Печатната платка е взета от interlavka.narod.ru. Корекциите от моя страна бяха предимно от козметичен характер, коригираха се и някои грешки в подписаните стойности, като объркани резистори за термостабилизиращия транзистор и други дреболии. Дъската е изчертана от страната на частите. Няма нужда да отразявате, за да направите LUT!

1. ВАЖНО! Предизапояване всекитрябва да се провери работоспособността на частта, да се измери съпротивлението на резисторите, за да се избегнат грешки в номиналната стойност, да се проверят транзисторите с тестер за непрекъснатост и т.н. Много по-трудно е да търсите такива грешки по-късно на сглобената платка, така че е по-добре да отделите време и да проверите всичко. Запазване МНОГОвреме и нерви.
2. ВАЖНО!Преди запояване на тримерния резистор R15, той трябва да бъде „усукан“, така че пълното му съпротивление да е запоено в процепа на пистата, т.е., ако погледнете снимката по-горе, между десния и средния извод. цялото съпротивление на тримера.
3. Джъмпери за избягване на случайно късо съединение. По-добре е да го направите с изолирани проводници.
4. Транзистори VT7-VT13се монтират на общ радиатор чрез изолационни уплътнения - слюда с термична паста (например KPT-8) или Nomakon. Слюдата е по-предпочитана. Посочено на диаграмата VT8, VT9в изолиран корпус, така че фланците им могат просто да се смазват с термична паста. След монтаж на радиатора, тестерът проверява транзисторните колектори (средни крака) за липса на късо съединение. с радиатор.
5. Транзистори VT5, VT6Трябва да го инсталирате и на малки радиатори - например 2 плоски плочи с размери около 7x3 см, като цяло монтирайте каквото намерите в кофите, само не забравяйте да го намажете с термопаста.
6. За по-добър топлинен контакт, диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можете също да ги смажете с термопаста и да ги притиснете с термосвиване.

Първо стартиране и настройка

Още веднъж внимателно проверяваме всичко, ако всичко изглежда нормално, няма грешки, „сополи“, късо съединение към радиатора и т.н., тогава можете да продължите към първото стартиране.

ВАЖНО!Първото стартиране и настройка на всеки усилвател трябва да се извърши с входът е късо към земята, захранващият ток е ограничен и без товар . Тогава шансът да изгорите нещо е значително намален. Най-простото решение, което използвам е лампа с нажежаема жичка 60-150 Wсвързан последователно с първичната намотка на трансформатора:

Пускаме усилвателя през лампата, измерваме постояннотоковото напрежение на изхода: нормалните стойности са не повече от ± (50-70) mV. Константата на „ходене“ в рамките на ±10 mV се счита за нормална. Контролираме наличието на напрежение от 15 V на двата ценерови диода. Ако всичко е нормално, нищо не е избухнало или изгоряло, тогава пристъпваме към настройката.

При стартиране на работещ усилвател с ток на покой = 0, лампата трябва да мига за кратко (поради тока при зареждане на кондензаторите в захранването) и след това да изгасне. Ако лампата свети, това означава, че нещо е повредено, изключете я и потърсете грешката.

Както вече споменахме, усилвателят е лесен за настройка: трябва само настройте тока на покой (TC)изходни транзистори.

Трябва да се изложи на "загряване" усилвател, т.е. Преди инсталиране го оставете да поиграе известно време, 15-20 минути. По време на монтажа на TP, входът трябва да бъде съединен накъсо към земята, а изходът да бъде окачен във въздуха.

Токът на покой може да се намери чрез измерване на спада на напрежението върху двойка емитерни резистори, напр. R26И R27(настройте мултиметъра на границата от 200 mV, сондите към емитерите VT10И VT11):

Съответно Ipok = Uv/(R26+R26) .

По-нататък ГЛАВНО, без да дръпнем, завъртаме тримера и гледаме показанията на мултиметъра. Задължително за инсталиране 70-100 mA. За стойностите на резистора, показани на фигурата, това е еквивалентно на отчитане на мултиметър (30-44) mV.

Електрическата крушка може да започне да свети леко. Нека отново проверим нивото на постоянно напрежение на изхода, ако всичко е нормално, можете да свържете високоговорителите и да слушате.

Снимка на сглобения усилвател

Друга полезна информация и възможни опции за отстраняване на проблеми

Самовъзбуждане на усилвателя:Косвено се определя от нагряването на резистора във веригата Zobel - R28. Надеждно определено с помощта на осцилоскоп. За да елиминирате това, опитайте да увеличите номиналните стойности на коригиращите кондензатори C9И C10.

Високо ниво на DC компонент на изхода:изберете диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) от "Betta". Ако не помогне или няма начин да изберете по-точно, можете да опитате да промените стойността на един от резисторите R4И R5. Но това решение не е най-доброто, все пак е по-добре да изберете транзистори.

Възможност за леко увеличаване на чувствителността:Можете да увеличите чувствителността на усилвателя (усилване), като увеличите стойността на резистора R14.Коеф. печалбата може да се изчисли по формулата:

Ku = 1+R14/R11, (веднъж)

Но не се увличайте твърде много, защото с увеличаването R14, дълбочината на обратната връзка с околната среда намалява и неравномерността на честотната характеристика и SOI се увеличава. По-добре е да се измери нивото на изходното напрежение на източника при пълна сила на звука (амплитуда) и да се изчисли какво Ku е необходимо за работа на усилвателя с пълно колебание на изходното напрежение, като се вземе с марж от 3 dB (преди клипинг).

За конкретика нека максимумът, до който е допустимо да се вдигне Ку е 40-50. Ако имате нужда от повече, тогава направете предусилвател.

Ако имате въпроси, пишете в съответната тема към форума . Честита сграда!

Още един летен проект. Този път исках да създам супермощна усилвателна система за кола. Имах няколкостотин долара на мое разположение, така че можех да купя нови компоненти, вместо да ровя в боклука за всеки резистор, както направих последния път.

И така, новият усилвател трябваше да работи от 12 волта, реших да събера комплекс от Hi-Fi усилватели. Първият, който беше завършен, беше усилвателят за субуфер Laznar, за който ще говорим днес.

Оформлението на lanzar е напълно линейно - от вход към изход. Максималната мощност на веригата според приложението е 390 вата и веригата може лесно да развие зададената мощност. Като всеки мощен усилвател, Lanzar също се захранва от биполярен източник. Горният пик на захранващото напрежение е ±70 V, долният ±30 V, въпреки че може да е по-малко, но ако ще захранвате усилвателя от ±30 V, съветвам ви да не правите това, тъй като самият Lanzar е мощен и висококачествен усилвател и с такова захранване работата на отделните възли на веригата.

Ограничителните резистори на диференциалните стъпала се избират въз основа на номиналното захранващо напрежение, изборът на номиналното е даден по-долу (мощността на резисторите е 1 ват, благодарение на det за табелата).

Усилвател lanzar printed board.lay

Ценер диодите са предназначени да стабилизират захранващото напрежение на диференциалните каскади. Трябва да използвате 15-волтови ценерови диоди с мощност 1-1,3 вата.

Препоръчително е да използвате транзистори, които се използват във веригата, въпреки че трябваше да използвам аналози.

Намотка - навита с тел 0,8 мм на свредло с диаметър 10 мм. Намотките на бобината са залепени заедно със суперлепило за надеждност.

Емитерните резистори на изходните транзистори са избрани с мощност 5 вата по време на работа те могат да прегреят. Стойността на тези резистори може да бъде избрана в района на 0,22-0,30 ома.

3.9 Ohm резистори са избрани с мощност 2 вата.

Усилвателят работи в клас AB, следователно за охлаждане на транзисторите на изходния етап е необходим сериозен радиатор в моя случай, използван е радиатор от домашния радиотехнически усилвател U-101;

По-добре е да вземете многооборотен резистор за настройка 1 kOhm; той се използва за регулиране на тока на покой на изходния етап; многооборотен резистор ви позволява да правите много точни настройки.

Всички транзистори на изходния етап са закрепени към радиатора чрез изолационни плочи и шайби. Преди да започнете, внимателно проверете за късо съединение на терминалите на транзистора към радиатора.

Входен кондензатор с капацитет от 1 μF може да бъде избран според вашия вкус, но тъй като lanzar се използва най-вече за захранване на канала на субуфера, препоръчително е да вземете по-голям капацитет на кондензатора.

Всички филмови кондензатори са 63 волта или повече; не би трябвало да има проблеми с тях, тъй като почти всички филмови кондензатори са направени за определеното напрежение. Кондензаторите могат да бъдат заменени с керамични, но това може да повлияе на качеството на звука на усилвателя.

Таблицата на мощността и основните параметри на усилвателя са представени по-долу.

Не се препоръчва да увеличавате номиналното захранващо напрежение повече от ±60 V, но тъй като съм фен на форсмажорни ситуации, подадох ±75 волта към веригата, премахвайки около 400 вата, въпреки че всичко на платката започна да се нагрява , не мисля, че си струва да повтарям опита си, може би просто имах късмет (смених диф каскадните резистори с 4kOhm).

По-долу е даден списък с компоненти за сглобяване на усилвател Lanzar със собствените си ръце.

• C3,C2 = 2 x 22µ0
• C4 = 1 x 470p
• C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
• C5,C8 = 2 x 0µ33C11,C9 = 2 x 47µ0
• C12,C13,C18 = 3 x 47p
• C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
• C21 = 1 x 0µ15
• C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
• C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V

• L1 = 1 х

• R1 = 1 x 27k
• R2,R16 = 2 x 100
• R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
• R7,R10 = 2 x 820
• R5,R6 = 2 x 6k8
• R3,R4 = 2 x 2k2
• R14, R17 = 2 x 10
• R15 = 1 x 3k3
• R26,R23 = 2 x 0R33
• R25 = 1 x 10k
• R28, R29 = 2 x 3R9
• R27,R24 = 2 х 0,33
• R18 = 1 x 47
• R19, ​​R20, R22
• R21 = 4 x 2R2
• R13 = 1 x 470

• VD1,VD2 = 2 x 15V
• VD3,VD4 = 2 x 1N4007

• VT2,VT4 = 2 x 2N5401
• VT3,VT1 = 2 x 2N5551
• VT5 = 1 x KSE350
• VT6 = 1 x KSE340
• VT7 = 1 x BD135
• VT8 = 1 x 2SC5171
• VT9 = 1 x 2SA1930
• VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
• VT11,VT13 = 2 x 2SA1943

• X1 = 1 x 3k3

Първо стартиране и настройка

Първото пускане на усилвателя трябва да стане при КЪСЪТ ВХОД НА МАСА, това е по-малко вероятно да изгори нещо, ако усилвателят е сглобен неправилно или има проблем с работата на компонентите. ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТАЛАЦИЯТА, преди да започнете. Спазвайте полярността на захранването, разводката на транзисторите и правилното свързване на ценеровите диоди, ако са включени неправилно, последните ще действат като полупроводникови диоди.

захранващ блок- като начало можете да използвате захранване с ниска мощност от 1000 вата. Препоръчително е да захранвате в района на биполярно 40 волта. Когато използвате мрежови трансформатори, се препоръчва да използвате кондензаторна банка с капацитет от 15 000 µF на рамо или още по-добре до 30 000 µF. Когато използвате импулсни захранвания, 5000uF ще бъдат достатъчни.

В моя случай усилвателят трябва да се захранва от преобразувател на импулсно напрежение, затова използвах блок от 5 кондензатора с капацитет 1000 μF (всеки), т.е. В рамото има работен капацитет от 5000 μF.

При използване на мрежов трансформатор, вторичната намотка е свързана към мрежата чрез последователно свързана лампа с нажежаема жичка; това също е допълнителна предпазна мярка.

Стартираме усилвателя, ако няма експлозии или димни ефекти, оставяме усилвателя включен за 10-15 секунди, след това го изключваме и проверяваме разсейването на топлината на транзисторите на изходния етап с допир; ако не се усеща топлина, тогава всичко е наред. След това изключете изходния проводник от земята и включете усилвателя (предварително свързваме акустиката към изхода на усилвателя). Докосваме входа на усилвателя с пръст, акустиката трябва да изреве, ако всичко е така, тогава усилвателят работи.

След това можете да прикрепите радиатор към изходите и да включите усилвателя, докато слушате музика. По принцип усилвателите от този тип изискват предусилвател; когато към входа се подават сигнали с ниска мощност (например от компютър, плейър или мобилен телефон), усилвателят няма да звучи особено силно, тъй като номиналната стойност на входа сигнал явно не е достатъчен за максимална мощност. По време на експериментите дадох сигнал от музикалния център и ви съветвам да направите същото.

Включете усилвателя за 10-20 минути на средна сила на звука и регулирайте тока на покой на усилвателя. Препоръчително е да настроите TP в района на 100-130mA. Настройката на тока на покой и измерването на мощността на усилвателя са показани на диаграмите.